Концевик передней двери

[joy111]

Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.

Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3


ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich

========================
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).

я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.

Как добраться до концевика нужно вынемать стекло

[repon]

парни, а считать, какая дверь открыта - можно как-то?
а-то пытался прожечь один концевик. прожигал-прожигал. не помогло) может не его надо было))))

[*Casper*]

Эльс+форскан.
Но почему этот вопрос в теме выбора адаптера?

[Fusion-Novichok]

парни, а считать, какая дверь открыта - можно как-то?
а-то пытался прожечь один концевик. прожигал-прожигал. не помогло) может не его надо было))))

заметил зачастую все пытаются прожечь, а ведь проблема может быть в штекере на водительской двери. контакты там частенько барахлят со временем.

Перенес недавние посты в подходящую тему.
ERV

[ERV]

проблема может быть в штекере на водительской двери

Может.
Но собранный опыт говорит об обратном - зачастую проблема именно в микрике.

[All]

Поддерживаю ERV. Водительская - самая ходовая (если не таксист ).
А с чего штекерам барахлить если резиновый кожух в норме?

[avtopilot18]

чего штекерам барахлить если резиновый кожух в норме

Если штеккерный разъём не часто разъединяли, то с ним проблемы редко бывают. Сталкивался с обрывом проводов как раз внутри гофры, из-за перекручивания (вероятно при сборке на заводе, выявилось на десятом году жизни авто), вылечил наращиванием с использованием муфт под обжимку с гелем от окисления внутри (фирмы Вюрт).

[Fusion-Novichok]

Поддерживаю ERV. Водительская - самая ходовая (если не таксист ).
А с чего штекерам барахлить если резиновый кожух в норме?

у меня например барахлит именно соединение в штекере: закрываю дверь - не видит, открываю пошевелю штекер и закрываю - видит. контакты в штекере надо чистить.

Отправлено спустя 2 минуты :

проблема может быть в штекере на водительской двери

Может.
Но собранный опыт говорит об обратном - зачастую проблема именно в микрике.

он же пишет: микрик прожег а ниче не поменялось. я и дал ему еще один вариант.

[shamrayonok]

Прожёг лампой на 250 ватт. Сопротивление до прожига было всего лишь 2-3 Ома. После прожига 1 Ом. Разницы в 1 Ом хватает для нормальной работы.

Для статистики.
Хватило на 10 месяцев.
В конце сентября прожёг ещё раз, уже 500-от ватной лампой

[dzso80]

Привет!
Я читаю форумы из Венгрии с гугл переводчиком.
К сожалению, я не понимаю ни одного слова по-русски, и переводчик Google делает много ошибок. (пишет трейлер вместо переключателя, пишет замок, вместо замка, пишет микрофон (или микрофон), вместо микровыключателя и т. д.)
Я прочитал форумы отказа выключателя дверного замка и увидел ваше решение на этом форуме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p348392
(Пост # 45) и мне этот вариант больше нравится, чем прожиг 220 V.

Vadim, я хотел бы спросить, работает ли это решение путем пайки конденсаторов SMD (с компетентным специалистом) (как это было изначально, но 10 мкФ, 16 В) в GEM вместо электролитических конденсаторов ??? (будет выглядеть лучше).
Или в любом случае нужны электролитические конденсаторы? (Я не знаю, высыхают ли они со временем, как на панелях инвертора на мониторах?)

Большое спасибо за вашу помощь

Поправил ссылку.
ERV

[joy111]

dzso80,
Я уже ушёл от 220Вт.-прожигаю переменным напряжением 36В с лампочкой 40Вт. с таким же результатом,но гораздо безопаснее.

[Dginn]

На выходных прожег концевик. Лампочка на 150. Дверь задняя. Контакты 2 и 3. Там 2 проводка значительно тоньше остальных. До процедуры было сопротивление порядка 8 ом, после - порядка 1 ома. Щелкал замком раз 50. Сначала 20 раз, померил, стало 3 ома. Потом ещё 20 раз, стало 1,7 ом. Ещё 10 раз и думаю хватит. Очевидцы в шоке от того что к машине 220 подал пока доволен, посмотрю на сколько хватит. А то ой как не весело когда ночью автопрогрев не срабатывает. Периодически показывала открытую дверь. 1,6 механика 2007 год. Сибирь.

[svita2000]

Я уже ушёл от 220Вт.-прожигаю переменным напряжением 36В с лампочкой 40Вт. с таким же результатом,но гораздо безопаснее.

В "шапку"!
Для всех.

[vinav]

Я уже ушёл от 220Вт.-прожигаю переменным напряжением 36В с лампочкой 40Вт. с таким же результатом,но гораздо безопаснее

+1. 36В переменки от гаражного транса. Передние обе двери вылечил, два года без проблем. Теперь задняя левая иногда глючит.

[sanderssss]

Очень заинтересовало вот это:

Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.

Стало потише сзади.

Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.

С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.

7f322fcs-960.jpg

У себя увидел выработку вала петель. Подмотал изоленту сперва на проблемной двери потом на всех остальных. Результат превзошел ожидания - теперь работает просто офигенно четко)))).

с изолентами я бы на вашем месте не горячился, может заклинить , хрен откроешь потом, я с задней дверью поигрался, лазать через багажник не хочу больше

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати , парни . а чё вы всё 220 то используете, лучче пару акумов взять и пару лампочек, эффект тот же , но ведь безопасно!
у меня пассажирская передняя начала хандрить, нада опять прожигать

[Jony]

Вот и до меня добралась данная проблема, концевик пассажирской двери отказывался работать, вот прям совсем, с десятого раза примерно получалось ее закрыть, стоишь на парковке и хлопаешь дверью, когда же сигналка сработает, короче достало.
Открыл дверь вытащил разъем, взял мульку проверил, 12 Ом сопротивление, жесть думаю. взял обычную аккумуляторную зарядку на 12v и лампочку Н4 на 60W подключил, поклацал замком раз 20, сопротивление упало до 1 Ом, собрал все обратно, все заработало из 20 закрываний 20 срабатываний!
Не знаю правда как на долго хватит, в общем я удивлен что и 12v хватило.

[*Casper*]

Скоро рынок наводнит куча машин с отгоревшими концевиками.
Нафига вы их жжете то? По кайфу горелые контакты?

[vlado65]

Всем здравия. Вчера проделал данную операцию на своём Фьюжике.
Помогло. Но Люди не надо 220 в брать ОПАСНО.
Аккумулятора достаточно. Главное ток что бы был в пределах 1-2 Ампера.
У меня в гараже транс стоит выдаёт 24 в на свет в подвал.
Подключил лампочку дальний/ближний от МАЗа на 24 в, одну из спиралей.
Померил ток 1.9 ампера, а дальше как описано вверху. Всё заработало.
ЕЩЁ ВАЖНО..
Перед тем как мерить сопротивление замкнутого концевика, замкните
щупы тестера и посмотрите что он показывает.
У меня 4 тестера. Самый дорогой на короткое показывает 0.4 Ома, самый дешёвый 1.2 Ома
на самом низком пределе измерения сопротивления.
Потом измерьте сопротивление концевика и отнимите от измеренного то сопротивление которое прибор показывал
при закороченных щупах. ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНОЕ сопротивление концевика.
Спасибо за тему.

[Zuev]

Скоро рынок наводнит куча машин с отгоревшими концевиками.
Нафига вы их жжете то? По кайфу горелые контакты?

один дурак сделал, другим рассказал, те повторяют

[All]

Я вот повторил почти два года назад и до сих пор доволен! Чего и остальным желаю.
А с вольтажом - это кому как удобней ...

[dzso80]

joy111,

Unfortunately, I don't have a 36V or 24V AC transformer.
With 220V, I’m afraid I’ll cause damage to the car.
I did the operation with the battery (12V DC) and a 55W bulb.
It worked, the resistance dropped from 6-8 Ohms to 1 Ohms.
I don't know how long it will be good and I'll see.
Thank you very much to everyone for their help.