Генератор под нагрузкой проседает

[denis-b]

Эта обмотка дает информацию о токе в обмотках, при увлечении тока выше допустимого поступает команда уменьшить выдаваемое напряжение /до определенного значения/ чтобы не сжечь генератор.

Я сильно сомневаюсь, что подключившись к одному выводу обмотки можно узнать какой ток в ней протекает. Было бы здорово не нужно было бы выдумывать всяких токовых клещей или мультиметр в разрыв включать.

На деле реле-регулятор таким образом может контролировать напряжение и заодно питать обмотку возбуждения. На счёт определения тока и нагрузки таким способом - это вряд ли, иначе встает вопрос почему же умная электроника не отключила генератор при перегрузках и он планомерно "выжигал" сам себя.

У Вас были диоды в обрыве /сгоревшие/ или "пробитые"? Если "пробиты" - то увеличении тока /т.к. присутствует переменная составляющая которую "берет" емкость генератора/ и естественно поступает команда снизить выдаваемое напряжение. Я там выше писал, что это довольно-таки умное логичное решение работы энерго-обеспечения авто. И писал, что нет смысла умничать, а проще проверить элементы и обратиться к специалистам.

Как я писал "2 диода на одной из обмоток фактически в обрыве. Звонятся в обе стороны, но сопротивление большое, контролька не загорается."
Для диода сопротивление в килоомы - это обрыв. Контрольная лампочка от 12В через них не горит - значит никакой сколько-нибудь существенный ток там протекать не мог. Другое дело, что теперь уже не узнать сразу они попали в такое состояние или сначала их "пробило", а потом они уже через какое-то время выгорели "как предохранители".

[Rom 1960]

Я сильно сомневаюсь, что подключившись к одному выводу обмотки можно узнать какой ток в ней протекает. Было бы здорово не нужно было бы выдумывать всяких токовых клещей или мультиметр в разрыв включать.

Не надо сомневаться. Подключаете эту обмотку через резистор на общую линию и падение напряжения на этом резисторе прямо-пропорционально току в обмотке. /Это только принцип решения, можно решить и по сложнее/

Как я писал "2 диода на одной из обмоток фактически в обрыве. Звонятся в обе стороны, но сопротивление большое, контролька не загорается."

Во первых, что обозначает "сопротивление большое"? Конкретно. Но в любом случае схема работала не в режиме, присутствовала переменная составляющая, естественно генератор работал не в режиме. А если короче - в подобных случаях необходимо просто грамотно диагностировать основные элементы : генератор и АКБ, для начала.

[denis-b]

Не надо сомневаться. Подключаете эту обмотку через резистор на общую линию и падение напряжения на этом резисторе прямо-пропорционально току в обмотке. /Это только принцип решения, можно решить и по сложнее/

Приходится сомневаться...
Я знаю 2 способа измерения тока в цепи: по падению напряжения на шунте (мультиметр в разрыв цепи) и по наведенному магнитному полю (токовые клещи). В ряде случаев можно также оценить ток по падению напряжения на нагрузке, но это возможно лишь в случае когда нагрузка постоянна и известна. Вот вам приниципиальная схема этого генератора. Фишку на реле регуляторе не рисовал. Если Вы знаете способ при неизвестной нагрузке (R) померять ток (I) просто подключившись к обмотке (A), то возможно Вам стоит этот способ срочно запатентовать.

generator-diodes-fiesta.jpg

Во первых, что обозначает "сопротивление большое"? Конкретно. Но в любом случае схема работала не в режиме, присутствовала переменная составляющая, естественно генератор работал не в режиме. А если короче - в подобных случаях необходимо просто грамотно диагностировать основные элементы : генератор и АКБ, для начала.

Какой смысл в конкретной величине? Я вот сам написал про килоомы, а смысл? У диода нелинейные характеристики, даже у выгоревшего. Я вот двумя разными мультиметрами меряю и сопротивление получается разное. Тут важнее то, что контрольная лампа в обе стороны не горит - обрыв. На пробитом диоде она будет в обе стороны гореть.
А раз обрыв, значит переменной составляющей там не было. Пульсации были, работало всё чёрти знает как, оставшиеся две обмотки работали с перегрузкой, но вот на счёт переменной составлющей - это вряд ли.

[Rom 1960]

Если Вы знаете способ при неизвестной нагрузке (R) померять ток (I) просто подключившись к обмотке (A), то возможно Вам стоит этот способ срочно запатент

Я не уверен, что Вы верно нарисовали схему; в данном случае, в точке А можно измерить напряжение в верхней точке, а также можно измерить падение напряжения на диоде /второй справа /, к которому подключена обмотка - собственно это напряжение и будет прямо-пропорционально току этой обмотки. Но узел ниже точке А скорее похож собственно на регулятор.

Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:

но вот на счёт переменной составлющей - это вряд ли.

Если Вы возьмете два диода - то выпрямлено будет - полуволна. Если мы имеем генератор звезда, т.е. фаза 120 градусов и нет одной обмотки - то третья часть "выпадает" и присутствуют пульсации - т.е "переменная составляющая". Хотя возможно что и диоды "плохие" "пропускали" переменку. И относительно Вашего диода - подключите лампочку с меньшем сопротивлением, Вы же знаете какие токи обеспечивает генератор?,- и тогда будет понятно есть утечка в диоде или нет.

[denis-b]

а также можно измерить падение напряжения на диоде /второй справа /, к которому подключена обмотка - собственно это напряжение и будет прямо-пропорционально току этой обмотки.

Если знаете способ по падению напряжения на диоде узнать протекающий ток - тоже патентуйте.

Я уверен, что правильно нарисовал схему генератора, который был снят с моей машины и лежит в разобранном виде у меня на столе. И да, узел в правом нижнем углу это действительно регулятор напряжения, только я у него не рисовал трехконтактный разъём.

И относительно Вашего диода - подключите лампочку с меньшем сопротивлением, Вы же знаете какие токи обеспечивает генератор?,- и тогда будет понятно есть утечка в диоде или нет.

Я использовал лампочку 12В/20Вт. Нет никакого смысла брать лампу большей мощности, поведение диода может поменяться только лишь если я приложу иное напряжение, существенно больше 12В, но тогда мы уйдём в совершенно иную область от рабочих режимов.

Сейчас у меня 2 диода в обрыве.
Я не исключаю, что их действительно сначала пробило, при этом фактически обмотка оказывается замкнута накоротко и токи очень большие, что-то должно было выгореть - либо обмотка, либо диоды.

Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:

Если мы имеем генератор звезда, т.е. фаза 120 градусов и нет одной обмотки - то третья часть "выпадает"

При использовании "классического" моста на 6-ти диодах обрыв одной обмотки приводит к потере 2/3 генерирующей мощности.
В данном случае с мостом на 8-ми диодах всё оказывается заметно сложнее. Я не могу быстро понять какая часть выпадает, а верить Вашим словам про третью часть у меня как-то нет оснований.

[e_litvinenko]

Добрый день! Помогите советом. Ситуация такая: 1,6 с кодером машина. Могуча часа 2 ездить с кондером, напряжение по форскану 14-14,5, потом вдруг загорается лампочка акб, напряжение становится 11-11,8 что на холостых, что в движении. Стоит машине постоять остыть, завожу, лампочка горит и гаснет через какое то время. Напряжение становится 13,5-14 в движении. Шлемы на акб зачищал, затягивал. массу под акб чистил и затягивал. В прошлом году возил гену на диагностику, все ок (что то поглотим поменяться). Заметил зависимость от нагрева машины. Как будто что то перегревается и перестает работать/контачить.

есть так же ошибка - P0620

[Fasterpast]

Подергайте за проводки на 3 контактном разъеме гены, вероятно там гниль... Посмотрите, есть ли напряжение на гайке гены на горячую, когда всё пропадает. Гену надо на горячую проверять, сомневаюсь, что на диагностике они его 2 часа на рабочих оборотах гоняли, а там либо в мозгах что-то перегревается, либо щетки может клинить,либо еще что...

[SAnat]

У меня такая фигня была из-за провода, который в саму клемму АКБ снизу заходит, клемму которая одевается на акб .
Еду себе 14,4в, бац кочка, 12,2в , на следующей кочке опять 14,4в.
У меня вольтметр в машине перед глазами постоянно.

Я проверял и выяснял причину просто проводом.
Завел, поставил мультиметр на выводы на акб.
12,2в на заведенной.
Прикладываю оголенный провод к мотору и второй конец к минусу АКБ (прямо к свинцовому выводу акб сверху), напруга не меняется, значит масса ОК.
Прикладываю оголенный провод к гайке "+" выходу из генератора и второй конец к плюсу АКБ, опа стало 14,4в , так и нашел в каком проводе искать проблему.

Был вариант сделать дубляж, кинуть дублирующий провод, но я стал искать, снимать/зачищать/просто шатать контакты этого провода.

[e_litvinenko]

У меня такая фигня была из-за провода, который в саму клемму АКБ снизу заходит, клемму которая одевается на акб .
Еду себе 14,4в, бац кочка, 12,2в , на следующей кочке опять 14,4в.
У меня вольтметр в машине перед глазами постоянно.

Я проверял и выяснял причину просто проводом.
Завел, поставил мультиметр на выводы на акб.
12,2в на заведенной.
Прикладываю оголенный провод к мотору и второй конец к минусу АКБ (прямо к свинцовому выводу акб сверху), напруга не меняется, значит масса ОК.
Прикладываю оголенный провод к гайке "+" выходу из генератора и второй конец к плюсу АКБ, опа стало 14,4в , так и нашел в каком проводе искать проблему.

Был вариант сделать дубляж, кинуть дублирующий провод, но я стал искать, снимать/зачищать/просто шатать контакты этого провода.

Минус сегодня так проверю, а вот плюс проверял уже, ничего не меняется.