Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

.....Продолжение.
Вобщем поэкспериментировав со всевозможными съемниками, мне все это надоело и я понял что самый лучший съемник вот такой ))





Взял блок ИУС в сборе (собрав обе половины), положил на коленки (без всяких тисков), вложил керн в отверстие на торце ротора со стороны подшипника, пара-тройка хороших ударов и ротор сдвинулся с места. Далее аккуратными постукиваниями (чтобы не сорвать зубья пластиковой шестерни) выбил ротор из подшипника целиком и вынул. Вуаля.









Далее нужно вынуть щеточный узел, для чего собственно все и делалось Разъединяем половины ИУС и просто пальцем сдвигаем этот угловатый пластиковый фиксатор в сторону, чтобы освободить разъем:





Тянем за разъем вверх и окончательно разъединяем обе половины ИУС, освобождая щеточный узел:




Вот контакты щеточного узла. Просто выдавливаем его наружу и снимаем:






Теперь узел у нас в руках. Видно что щетки сточились настолько, что провод уперся в край паза и щетка даже имея небольшой запас по длине, просто физически не может сдвинуться ближе к ротору. На новых щетках стати провод подходит сзади и не должен мешать подпружинивать щетку до "полного источения".






Утапливаем через отверстие тонкой отверткой язычок фиксатора указанный стрелкой и вынимаем пружинный блок с щеткой наружу:




отрезаем провод и разжимаем пружинный блок чтобы окончательно вынуть щетку:




Вот старая щетка в сравнении с новой. Кстати на старой щетке угадывается маркировка V41. Погуглив пришел к выводу, что так маркируется электрощетка ЭГ14 ( http://www.tek-el.ru/articles/brushes/ ). То есть у нас стоят не угольные и не графитные, а электрографитированные щетки. Но не металлографитные! На новых к сожалению никакой маркировки нет, но похоже они все же металлографитные - на глаз отсвечивают медью на сечении. Новые щетки получается тверже старых, с одной стороны хорошо - дольше стачиваться будут, с другой - быстрее износится токопроводный слой на роторе. Если попробовать "на глазок" определить твердость, то на бумаге рисуют практически одинаково, хотя родная щетка все же по-мягче будет.





Теперь осталось решить как лучше припаять новую щетку?

SNA, хорошо у тебя с фотками получилось. И аккуратно выбил якорь.

SNA писал(а):Теперь осталось решить как лучше припаять новую щетку?

Что значит "как лучше"? Припаял и всё тут.

SNA писал(а):разжимаем пружинный блок чтобы окончательно вынуть щетку:

Зачем разжимать, геометрию нарушать? Обрезаем хвост и вынимаем, новую, поджав пружину вставляем. Не хотите сваривать контактной сваркой, оловянным припоем, и для пущей надёги в гильзу.

timoha-07 писал(а): Зачем разжимать, геометрию нарушать? Обрезаем хвост и вынимаем, новую, поджав пружину вставляем. Не хотите сваривать контактной сваркой, оловянным припоем, и для пущей надёги в гильзу.

В гильзу - это в случае пайки старого провода к новому? На контакт катушки вроде гильза не нужна..
Обрезать провод от щетки под самый корешок не вышло - буквально часть милиметра остается и она мешает щетку вытолкнуть, т.к, упирается в паз. Поэтому выбор был - либо разжимать сзади со стороны пружины 2 загнутых конца пружинного блока, либо раскрывать его как на фото. Первый вариант мне не понравился тем, что побоялся обломить эти загнутые концы при разгибании/загибании. По второму варианту - собрал обратно нормально, геометрия не нарушилась, да и когда вставляешь пружинный блок обратно, он даже если кривой, то по-любому встанет по размеру, иначе и не получится вставить - главное чтобы щетка в него входила и свободно скользила под действием пружины.
Конечно можно было этот оставшийся хвостик на старой щетке чем-то расковырять, да и саму щетку при желании можно хоть раскрошить - не жалко же, все равно выбрасывать... Но я хотел сохранить целостность для фото. Да и мой метод, как мне кажется, в-принципе абсолютно безопасен и имеет право быть.

SotM писал(а):

SNA писал(а):Теперь осталось решить как лучше припаять новую щетку?

Что значит "как лучше"? Припаял и всё тут.

Есть нюансы (с)

1. Лучше удалить старый кусок провода целиком от контакта и паять новую щетку напрямую к контакту катушки, или паять новый провод к остаткам старого провода? С одной стороны спаивать два провода на мой взгляд ненадежно, с другой стороны трогать контакт катушки неохота - уж больно качественно там спаяно сейчас.
2. Паять лучше в сборе или вынув катушку? Думаю в сборе, заранее продев провод через пружинный блок - будет удобнее в плане последующей сборки... Иначе просунуть и вставить щетку со стороны ротора уже не получится - только снаружи, а значит придется разжимать лепестки пружинного блока с перспективой их сломать
3. Звучит нелепо, но я попробовал и не смог припаять новую щетку ни к куску старого провода, ни к контакту катушки. Припой не липнет к жалу паяльника и не наносится толком на кончик провода от катушки. Ощущаю себя первоклашкой впервые увидевшим паяльник. Раньше с пайкой проблем не было, но был другой паяльник - советский с медным и плоским на конце жалом. Сейчас какой-то китайский ноунейм 35w с блестящим конусовидным заостренным жалом, видимо которое необслуживаемое с никелем, а на деле фиг знает. Не могу его даже облудить толком. Припой пробовал ПОС-61, и со встроенной канифолью который, и в пластиковых пенальчиках.... один фиг не паяет. Толи перегревает паяльник, то ли недогревает, то ли припой левый... пайка получается серая, пористая - короче шлак какой-то... Ну не мог же я резко разучиться паять... Мне тут некоторые с кислотой советовали, но я считаю не тот случай чтобы ее использовать - разъест потом все нафик. Проводочки медные в косе - тонюсенькие. Лучше на работе другим паяльником и припоем попробую.






Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 7 секунд:
На работе другим паяльником все чудесно получилось.
так вот решил НЕ делать:



Посчитал, что лучше откусить старые провода целиком и паять прямо на контакт катушки. Паял на собранном узле, не вынимая катушку.
Да, кстати щетки пришлось подточить, а то мешали ротору пролезть в отверстие. Стачивал до 9,5мм, затем просто закруглил выемку.
Не Микеланджело конечно, но думаю держится крепко



Если кто-то делает по-старинке, не снимая ротор, а отламывая пластик, то катушки вынимаются вот так: надо всего лишь утопить фиксаторы контактов и выдавить контакт вместе с катушкой:



Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
теперь предстоит 2-я часть эпопеи - посадка ротора (он же якорь) на свое место.
Думаю заехать вечером в магаз сантехники и купить какую-нибудь муфту или трубку латунную - чтоб чотко под диаметр вала ротора, но при этом он в ней свободно скользил.
Далее - "наживить" ротор на подшипник, поставить все это дело вертикально на латунную трубку (получится она обхватит вал ротора упираясь во внутренний обод подшипника) и сверху с помощью кувалдометра посадить якорь на место до упора.
Как вам план?

SNA писал(а):Есть нюансы (с)

Я откусил старый провод от катушки. Кусочек старого провода остался на самой катушке (ну и фиг с ним). Я использовал ЛТИ и обычный паяльник (40-60 Вт). И всё быстро и спокойно припаялось к самой катушке.

P.S. Пока я собирался с мыслями, ты уже обновил свой же пост.

SotM писал(а): P.S. Пока я собирался с мыслями, ты уже обновил свой же пост.

Ага, тут сообщения, если друг за другом их пишешь - добавляются к старому посту, а не новые отдельно, не всегда отследить успеваешь
Да, я тоже так решил - откусывать старый целиком. Кусочек медной проволоки на контакте остался (и чем они припаивают интересно так крепко?) но я его надфилем сточил перед тем как облудить контакт.
Паял на работе 40-ваттным советским паяльником с медным жалом, с паяльным жиром и бруском припоя - без проблем вообще. Домой приду выкину китайский паяльник

Продолжение....

Теперь надо посадить ротор на место. Заранее одеваем щеточный узел на ротор и вставляем все это в сборе в ИУС уперев торец ротора в подшипник. Несколько первых ударов молотком я делал опять на коленках, чтобы наживить подшипник на ротор. Далее процедура аналогичная снятию - кувалдометром по ротору с другого торца, единственное - делал я это уже не на весу, а уперев подшипник на вот такой латунный штуцер, приобретенный заранее в магазине сантехники с таким расчетом, чтобы диаметр отверстия подходил к диаметру ротора с легким запасом (для свободного прохождения) и упирался во внутренний обод подшипника. В результате ротор сел на свое место проходя через подшипник внутрь штуцера, и подшипник не испортился от ударов - упираясь на штуцер.



Далее окончательно прикручиваем щеточный узел на место. Я использовал отвертку под биту T6 c удлинителем. Удлинитель необходим при закручивании второго винтика, который между ротором и корпусом ИУС - короткой отверткой не подлезть - рукоятке будет мешаться обмотка ротора.




Затем вставляем на место разъем от электронной половинки ИУСа и подкручивая ротор выставляем положение датчика сцепления (для тех кто отметил его заранее).
Так как я разбирая ИУС не отметил изначальное положение датчика сцепления, то просто выставил его примерно по центру:


Все, теперь аккуратно одеваем крышку электродвигателя (статор) не забывая про резиновую прокладку под ней, и закручиваем ее двумя болтами под обычный TORX T25. Далее свинчиваем вместе обе половины ИУС множеством болтиков под 5-ти лучевой(!) TORX c отверстием, используя биту или ключ TS20. После одеваем фиксирующий кронштейн на статор. Я так понимаю, что прорези сделаны для лучшей центровки вала ротора. Судя по следам грязи, болты были закручены ровно посередине - так я и оставил. Болты под TORX T25.


Осталось поставить на место пробку закрывающую подшипник.



Вот собственно и все - ИУС собран. Для сборки/разборки ИУС использовался следующий инструмент:
1. Трещотка с удлинителем.
2. Бита TORX T25
3. Бита с отверстием пятилучевая(!) TS20 (покупал набор таких бит на рынке за 200р, но сначала ошибся и купил шестилучевые)
4. Отвертка с удлинителем
5. Бита TORX T6
6. Баллон со сжатым воздухом для продувки остатков графита, пыли и грязи. (продается в любом Ашане в отделе компьютерных аксессуаров)



Добавлено спустя 1 час 20 минут 39 секунд:
Прокачивание роботизированного сцепления и самостоятельная первичная адаптация.


Установка ИУС на место происходит аналогично снятию, в обратном порядке. Сначала подключаем нижнюю магистраль. Не забывайте проверить прокладку разъема - ее часто теряют или забывают внутри штуцера от цилиндра ИУС. На фото штуцер с прокладкой и без - достаем ее отверткой и насаживаем на разъем магистрали.








Вставляем нижний разъем магистрали с прокладкой в штуцер и фиксируем проволочной скобой (просто защелкивается в две прорези под свои ножки):





Затем, быстро сняв колпачок с верхней магистрали (в качестве пробки, снимая магистраль, использовался колпачок от прокачного штуцера), вставляем ее в быстросъемный держатель:






Затем собираем/подключаем/прикручиваем все кабели, разъемы и болты окончательно. Устанавливаем на место АКБ и подключаем ее. Зажигание пока выключено.
После установки ИУС и подключения магистралей, необходимо его прокачать, так как за время ремонта произошло практически полное завоздушивание.
Для прокачивания, изумительно подходит система от медицинской капельницы, приобретаемая в любой аптеке. Цена - 25-35р. С одной стороны - латексный кембрик очень хорошо и плотно сажается на прокачной штуцер. С другой стороны - отрезаем иглу в указанном месте, оставляя регулятор - он отлично корректирует скорость и количество выливаемой тормозной жидкости.
Ну и приспосабливаем какую-нибудь тару. В моем случае было 400мл тормозной жидкости FORD super DOT4, так что банка вполне подошла






После того как "система прокачки" подключена и готова, открываем крышку бачка с тормозухой и краник штуцера поворачиваем против часовой стрелки. Я использовал обычный гаечный ключ на 13 для удобства.
Чтобы жидкость пошла, пришлось сначала использовать шприц - втянуть воздух чтобы создать давление. Через несколько секунд жижа пошла - грязная и черная. Но что-то она шла без пузырей, а просто сплошным самотеком и я решил ей помочь. Включил зажигание не заводя двигатель. ИУС пожужжал, табло не выдало никаких ошибок и высветило стабильную нейтраль - N. Уже хорошо, ведь это первое включение зажигания после ремонта. Ну а далее с регулярностью каждые три минуты ИУС издавал что-то вроде тройного ВЖ-ВЖ-ВЖ! И создавал давление выгоняя пузыри воздуха. Я приспособился уже по часам засекать и когда подходило время работы ИУС - открывал регулятор капельницы на полную, а когда он выдувал очередной пузырь, то на три минуты задвигал регулятор на минимум, чтобы тормозуха зря не бежала, а еле-еле капала. И так примерно минут 30-40, не забывая вовремя наполнять бачок - пока не пошла чистая как слеза тормозная жидкость без вот таких пузырей.



Все это время машина стояла на нейтрали со включенным зажиганием, при этом каждые 3 минуты ИУС делал свои ВЖ-ВЖ-ВЖ! а каждые 15 секунд второй блок поигрывался тягами выбора передач КЛАЦ-КЛАЦ! Так что я заранее зарядил АКБ на полную, оно и для адаптации еще пригодится.
Как только я понял что пузырьков воздуха больше не ожидается (это время думаю у всех будет разное), и жидкость идет ровным чистым потоком, я завернул краник прокачного штуцера, закрыл крышку бачка и снял свою "прокачную систему" не забыв вернуть на прокачной штуцер резиновый колпачек. На этом прокачку роботизированного сцепления можно считать оконченной и переходить к адаптации.

SNA писал(а): На фото штуцер с прокладкой и без - достаем ее отверткой и насаживаем на разъем магистрали.

Я тоже так её одевал. Но потом стало протекать это соединение. Пришлось опять разъединять и долго кумекать что не так. Оказывается её нужно было именно "натянуть" подальше на трубочку.

Еще дальше? Я ее и так на кончик натянул, а не просто приложил. Дальше не лезла...или торец трубки должен насквозь в отверстие пролезть?
Сейчас глянул под машину - асфальт сухой пока что. Если засопливит - переставлю, ок

Во как:

У меня капало тоже не сразу, а после того как вся тормозуха прокачалась во все нужные места.

На фото непонятно - трубка вошла в отверстие прокладки или прокладку просто растянули до упора?
Понаблюдаю какое-то время, если не потечет то наверное трогать не буду, ну а если потечет - переставлю и прокачаю заново. Процедура знакомая теперь

Итак, завершающий этап ремонта ИУС - адаптация роботизированной коробки.

Делать рекомендуется при полностью заряженном АКБ, или у кого есть возможность, при подключенном в сеть предпусковом устройстве.

Как говорят официалы, у фирменной процедуры три функции: удаление воздуха, обучение сцепления и обучение трансмиссии. Удаление воздуха мы уже сделали, остается обучить точке сцепления и переключению передач. Кстати IDS или Scandoc делает адаптацию безо всяких вывешиваний колес и даже наоборот - все при нажатой педали тормоза.
Мы конечно не официалы, фирменных программ у нас нет, но у меня не было чем вывесить передок, поэтому тоже все делал в статике - на земле, хотя рекомендую тем у кого есть возможность - все же вывешивать. Никакого сакрального смысла в этом нет кроме одного - меньше вероятность сломать что-то при первых ударах ненастроенной трансмиссии - пусть лучше колеса прокрутятся чем вилка загнется.

Как я говорил ранее, после замены ИУС, первое включение зажигания прошло успешно - высветилась нейтраль (N), никаких ошибок диагностика не показала. В таком положении и прошла прокачка тормозной жидкости.
- первое включение двигателя. Завелась нормально, прогрел до рабочей температуры.
- начинаю пробовать переключать передачи при нажатом тормозе: N - auto - 1 - auto - N. На индикаторе БК все переключения отображаются ошибок нет
- пробую включить 2-ю передачу, не реагирует.
- заднюю передачу включать даже не пробую пока, т.к. подозреваю что будут проблемы (так и вышло)
- пробую тронуться с места в режиме auto, а затем в ручном режиме на 1-й передаче. Ноль эмоций - не трогается и не реагирует на газ (обороты при нажатии естественно увеличиваются, но с места не двигается), похоже сцепление не работает вообще
- выключаю зажигание на минуту, включаю, завожу. Начинаю переключение передач при нажатом тормозе N - auto - 1 - auto - N и так по кругу раз двадцать.
- выключаю и включаю двигатель раз 10 с перерывами в 10-15 секунд
- в режиме "auto" начинает проклевываться сцепление, чувствую попытку стронуться с места вплоть до проседания оборотов двигателя.
- начинает включаться 2-я передача в ручном режиме (стоя на месте, при нажатой педали тормоза)
- пробую первый раз включить заднюю передачу - R. Слышен скрежет, как если на механике на ходу попробовать заднюю включить, быстрые клацания и хлоп - ошибка трансмиссии, двигатель глохнет.
- при включении зажигания высвечивается ошибка коробки, двигатель не заводится. Оживляю следующим способом: примерно 10 раз включаю/выключаю зажигание при джойстике в положении N (нейтраль), то удерживая педаль тормоза заранее, то нажимая через секунду после включения зажигания. Во время очередной итерации, при нажатии педали тормоза сразу после включения зажигания - нейтраль с характерным звуком включилась, ошибка пропала
- завожу двигатель и снова по кругу N - auto - 1 - 2 - auto - N
- в положении auto отпускаю тормоз - включился ползущий режим, машина поехала вперед
- пробую вернуться на место задом, включаю R, удар - ошибка коробки, двигатель глохнет
- возвращаю к жизни тем же способом что и в прошлый раз, многочисленными включениями в положении N с нажатием тормоза в разное время. В этот раз заняло больше времени, но все получилось.
- завожу, снова по кругу N - auto - 1 - 2 - auto - N раз 10-15
- при включении auto и ручном режиме, шуршание сцепления исчезло, провалов в оборотах больше нет.
- пробую проехать вокруг дома, на первой передаче едет ровно, но в поворотах при сильном движении руля влево-вправо идут ощутимые вибрации на руль.
- останавливаюсь на нейтрали, пробую крутить рулем - вибраций нет. ГУР отрабатывает ровно. Трогаюсь на 1-й передаче, поворот руля - вибрации. Понимаю что дело скорее всего в ABS
- подъезжаю к месту парковки, пробую в очередной раз включить заднюю передачу. Мысленно готов к ошибке, но R включилась мягко без ударов и клацаний. Ползущий режим на задней работает, нормально запарковался без педали газа.
- выключаю двигатель, подключаю ELM327, запускаю FORSCAN, снимаю показание ошибок, полный букет:

P0810 - Датчик положения сцепления
P2786 - Слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач
P0919 - Ошибка управления положением переключения передач
U0415 - отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
Этот код DTC мог быть вызван проверкой сети, отработкой диагностики ABS или регистратором данных ABS.
Неисправность, датчик скорости переднего левого колеса
Неисправность, датчик скорости переднего правого колеса
Неисправность, датчик скорости заднего левого колеса
Неисправность, датчик скорости заднего правого колеса

- сбрасываю ошибки, решаю проехать кружок по району на скорости.
- вибрации в поворотах исчезли после 5-6 поворотов
- скорости переключаются нормально как в ручном так и в автоматическом режиме
- поразгонялся плавно до 5-й, использовал кик-даун, резкое торможение и т.п. Все нормально, без каких-то посторонних стуков, лязгов и вибраций.
- запустил чтение ошибок, ошибок нет.
- на следующий день откатался по делам, по магазинам - все ок.
- сегодня приехал на работу, подключил ELM327, считываю ошибки - снова ругается на ABS

U0415 - отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
Этот код DTC мог быть вызван проверкой сети, отработкой диагностики ABS или регистратором данных ABS.
Неисправность, датчик скорости переднего левого колеса
Неисправность, датчик скорости переднего правого колеса
Неисправность, датчик скорости заднего левого колеса
Неисправность, датчик скорости заднего правого колеса

- сбросил ошибки в FORSCAN
- запустил самодиагностику ABS - пишет все ок.
- считал ошибки заново, ошибок нет


Вобщем-то адаптацию робота считаю завершенной, единственное иногда АБС еще видимо на каких-то кочках или поворотах подглючивает. надеюсь пройдет со временем.

ВЫВОДЫ:

1. Ремонт ИУС обошелся в 300р (щетки) + 200р (набор головок 5-лучевого Torx с отверстием) + 100р (выколотка для ротора) + 30р (система медицинской капельницы для прокачивания) + 360р (тормозная жидкость FORD 0,5л) = 990р
2. Даже если вы, как и я, не отметили изначальное положение датчика сцепления - ничего страшного, робот самонастроился
3. Адаптацию можно делать не вывешивая колес.
4. Получив ошибку коробки при адаптации, или заклинившую передачу (особенно заднюю) - не торопитесь вызывать эвакуатор до сервисменов. Все оживляется самостоятельно, даже без скидывания клемм с АКБ или тяг с устройства выбора передач.

Фига се ты экстремал
Тормозуха не течёт из того заветного места?

SotM писал(а):Фига се ты экстремал
Тормозуха не течёт из того заветного места?

Да ладно, чего уж там, не так страшен черт как его малюют (с)
Хочу теперь объединить всю эпопею включая подробный мануал по демонтажу из-под капота с картинками.

Нет, не течет пока. Даже специально вытер насухо весь разъем, поглядываю периодически - все сухо. В бачке тоже уровень не уменьшается. Но буду продолжать наблюдение, прям спать спокойно не могу теперь
А как насчет моего вопроса выше - трубка разъема должна войти в отверстие на прокладке или нет?

Хорошая статья. Надо бы её в FAQ добавить.
электрографитированные щетки - что это? Первый раз слышу.
На фото щётки новые - это медно-графитовые. Они твёрже чем графитовые.

SNA писал(а):А как насчет моего вопроса выше - трубка разъема должна войти в отверстие на прокладке или нет?

Вот тут я не совсем понял твоего вопроса.

Добрый день!
Подскажите сайт где контакты заказывали и какое количество нужно брать?

"Сайт" ему подсказать... А что, в ареале бытия нет мастерских стартерных - стеклоподъёмниковых? Щетки от моторов стеклоподъемников подходят.

voblin, ты вообще читал эту тему? Один тип щёток заказывается через exist, а все другие ищи на авторынках и т.д.

voblin, на второй страницы темы я фото щеток и упаковки выкладывал, и их номер в каталоге магазина exist.ru (там и покупал) - 0.1790.1
В упаковке уже две щетки идут, так что достаточно одну упаковку заказать.
Если в ваших краях экзиста нет, то в любом крупном магазине запчастей поспрашивайте такие или в мастерской по ремонту генераторов, там вам и припаять их могут.
Эти щетки конечно не родные, но встают идеально, только по длине буквально 2мм снять надфилем и все.