Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

timoha-07, Что-то в этом роде!

Больший вред от холодных стартов ( тем более на твоей широте).

От нагрева ката мало проку при наличии защиты картера (она немного экранирует самую горячую точку катализатора).
Если кат выбить, то чек не погаснет. Это напротив спровоцирует поджигание.
А гореть чек может по разным причинам. Не работает дачтик, оборван подогрев, издох кат. Причину знать надо.
А еще чек может гореть от плохой горючки. Когда КАТ не успеваешь дожечь всякую дрянь, типа этилена. При его большом количестве, даже исправный кат зажгет чек. Ну и конечно же расход при этом ката будет запредельный и кончится он быстро.

Далее, тонкости не знаю, но вроде как при вынимании ката, требуется ставить пламягаситель, чтобы трубочка не поплавилась. Ведь все, что до этого дожигал кат, будет догорать уже в выхлопной трубе и достанется сильфону.

спам55 писал(а):Куда копать, или забить до победы

если ошибка загорается по низкой эффективности нейтрализатора, то отключить его контроль программно, это одна галочка в прошивке убирается и мозгам машины пофиг на кат и ЛЗ2.

timoha-07 писал(а):Трава под машиной не горит

http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=138037

*Casper* писал(а):КАТ не успеваешь дожечь всякую дрянь

я считаю нейтрализатор ничего не дожигает в дословном понимании этого слова, в нем протекают на поверхности активного слоя химических реакций:
NOx восстанавливается до чистого азота N2 с выделением при этом свободного кислород O2;
СО окисляется до СО2, при этом расходуется кислород О2;
углеводороды СН окисляются до СО2 и Н2О, при этом тоже расходуется кислород О2.
Для нормального течения этих реакций в нейтрализаторе необходимо поддерживать высокую температуру 400…800°С. При более низких температурах эффективность нейтрализатора невелика, а свыше 1000°С наступает термическое разрушение активного слоя и спекание сот.

Одной галочки нету.

В цилиндрах не все сгорает, точнее сгорает все, если это все есть правильное горючее. А у нас в горючем есть разные составляющие и некоторые из них не успевают сгореть в цилиндрах. И эта ситуация может поджечь лампочку на ровном месте.

...что касается загорания сухой травы под машиной с удаленным катализатором.

точно так же можно нагуглить некоторое количество случаев, когда трава загоралась и под машиной с установленным катализатором.
даже в фордовской брошюрке на нашу любимую машину написано:

ПАРКОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не следует парковать автомобиль на
площадке покрытой сухой травой или
листьями. После остановки двигателя
выпускная труба продолжает излучать
значительное тепло. Это создает
потенциальную опасность возгорания.

естественно, речь идёт о стандартной комплектации без тюнинга ломом.

На траве нельзя парковаться, на платных парковках-дорого, глубокие лужи тоже вредно для катализатора проезжать, а иногда дорого https://www.youtube.com/watch?v=JFFdxBi791c :-)

Vankor писал(а):если ошибка загорается по низкой эффективности нейтрализатора, то отключить его контроль программно, это одна галочка в прошивке убирается и мозгам машины пофиг на кат и ЛЗ2.

Попутно задам вопрос: а в прошивке можно погасить лампочку АБС чтоб глаза не мозолила?, и что это-Л32?

В редакторе ПО можно маскировать разные коды ошибок, т.е. при их появлении ЭБУ ничего зажигать не будет, так же можно изменять диапазон сигнала от датчика, воспринимаемый ЭБУ как нормальный, ну банально для примера температуру перегрева двигателя увести на 150 градусов. Соответственно по АБС сначала надо определить какой ошибкой ее поджигает ЭБУ, а при невозможности устранить, маскировать в прошивке, но мне кажется это не самый разумный вариант. ЛЗ2 лямбда-зонд второй.

Vankor писал(а):В редакторе ПО можно маскировать разные коды ошибок

Есть оригинал прошивки?

нет

И как править тогда?

vsrgv писал(а):Спасибо за ответы, и вроде говорят что от десятки лямбда подходит, если с клеммами похимичить.

Подходит, они все универсальные.

главное что бы он подошел к elm 327 на 432 чипе, а вообще купить надо себе, у друга только такой был, и прогу он мне показал.

Если нету, обязательно купите эльм.

По графикам:
Первая лямбда после старта мотора (даже горячего) выходит в рабочий режим после 60секунд.
Первые 60сек. после запуска мотора даже, если вы только заглушили и снова завели, все равно работает нагреватель лямбды и мотор считает смесь без учета ее показаний.

Это лично проверено на фьюжене 1,4 бензин.

Вторая лямбда примерно на 3 минуте включается в работу.
Есть даже пид диагностический 221631
Его ответ:
0 - не запущен двигатель
1 - идет прогрев 1 датчика
2 - идет прогрев 2 датчика
3 - оба датчика прогреты

Я ждал 5 минут после запуска мотора и потом снимал показания работы лямбд.
График напряжения второй лямбды не должен скакать в любых режимах работы

ИМХО: умер катализатор удалять без сожаления.

На этой машине тяжело, тут все сделано из экономии места, чтобы впихнуть мотор.

Это вам не фокус. Здесь удаление ката это ад. Да еще кат хитрой формы

Если на втором фокусе даже со сдвоенными катами все легко достается,


То на фьюжене конечно это просто огромная разница.

На фьюжене от нехватки места кат запихнули так фигово , да еще и хитрой формы сделали.

Чтоб его удалить, надо открутить нижнюю опору, слить масло с коробки, вытащить правый привод из коробки, подвинуть двигатель в сторону передка.
И сразу попадалово на новый сальник коробки и 2 литра масла, которое по нынешним ценам (оригинал) просто поражает.

Убил бы конструкторов

Кроме удаления ката рекомендую вварить на его место пламегаситель, перед тем как заварить родной выпускной коллектор обратно.

Из всего вышесказанного подитожу:
Не удаляйте сразу кат. Это реально гемморой.
Может лямбды для начала проверить и их проводу
Проводка лямбд не паяется, а обжимается, пайка не выдерживает температур.

Резбовые соединения (в том числе лямбды) выхлопной системы термически нагружены так, что прикипает намертво. Открутить лямбды даже огромным рычагом бывает сложно.

Пайпы - соединители труб на болтах тоже фиг открутишь, проще болты срезать болгаркой.

Вторая лямбда поджигает чек, но на смесеобразование не влияет.
Пофиг на нее.
Если первая лямбда зажигает чек, вот это реально плохо, смесь считается без учета лямбды по топливным коррекциям, и расход будет выше.

Умерший кат, дает потерю тяги, это заметно, пока нет потери выбивать не спешите, может это и не кат.

Следующее узнал осенью у местных СТОшников, мотор мазды перебирали, замена выпускных клапанов:
Умерший кат. который явно дает потерю тяги, если владелец забивает на него и ездит дальше долго, в итоге убивает выпускные клапана.
Из-за подпора газов гробит клапана. Кат был конкретно забит, потеря тяги вообще кошмарная, владелец не парился ездил.


Немного про правильный выхлоп:
Выхлоп на двигателе 1.4л сделан на 42-ой трубе.
На опеле и солярисе с мотором 1,4 выхлоп 50-ый.

42-ая труба при моторе объемом 1399 хороша для средних оборотов, но душит мотор на оборотах выше 4500, это можно просчитать по калькуляторам выхлопа в инете. Кроме того этого видно по падению графика момента этого двигателя.

По сути мотор задушен на верхах, что бьет по пиковой мощности мотора, ибо пик мощности это обороты на момент.

Паук от фокуса не подходит на фьюжен. Примеряли уже
Паук надо варить самому. Расчет паука - http://www.ms2.ru/?mydeg=30&myexdur=30& ... &mycc=1399

Я стою на перепутье:
1. Ставить выхлоп от 1,6 , не эффективно, ибо коллектор говно, много углов.
Опять же из-за "впихнуть @#$" , посмотрите какой у фокуса коллектор без углов. И впуск тоже нормальный отдельно от мотора, не нагреваемый двигателем.

Все из-за того, что подкапотка маленькая, некуда пихать, инженерам приходилось выкручиваться.

Но дешево с разборки.
Замерьте кто-нибудь внешний диаметр выхлопа фьюжена 1,6л.? ПЛИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Хотел сам замерять, но у нас все ездят на фьюженах 1,4, ибо налога в регионе нет до 100 л.с.

Был один товарищ на 1,6 фьюже, встретил его на той неделе у магазина, хотел договориться промерить его выхлоп, он грит продал фьюжа и радостный такой мне на шниву показывает "смотри чего купил"


2. Сварить паук и выхлоп, по расчетам для 5800 оборотов идеально была бы 50-ая труба.
Можно взять 51 выхлоп дешего, это ВАЗ


Кароче дайте смеряйте диаметр выхлопа на 1,6л бензинке.

Дальше буду думать, если таки не продам фьюжа, буду фигачить выхлоп нормальный, хотя настроение выставить и тоже купить шниву , ибо достало

Добавлено спустя 40 минут 45 секунд:

timoha-07 писал(а):Да елы-палы, вы из катализатора страшилку делаете чичаз похоже будет "БАНя". Если ката не будет то греться будет сильфон но не докрасна, кислорода в выхлопе не много, кат в анаэробной среде дожигает углеводороды, а без него вся мутота по выхлопушке размазывается.

Пламегаситель поставить. Их просто завались на рынке и цены доступные.

Можно даже самому сделать пламегас. Что дешевле.
Ибо у фьюжена кат в виде полой бочки, хорощего диаметра.

Прорезать стенку (квадратное окно болгаркой), выбить кат. И врезать пламегас, любой нормальный сварщик вам нужного диаметра все сделает, пламегас это труба с дырками по сути, вварить ее на место ката в родной коллектор и все.

Кат надо удалять нормально, никаких пробить ломом.
Потом куски и пыль не полностью удаленного ката, вам мотор угробит.
Ибо перед НМТ, в выпуске образуется обратный поток газов, выхлопные газы (небольшую часть) обратно засасывает в цилиндр.

Термоленту, чтобы выхлоп меньше грел окружающее пространство, кстате я тут общался, не советуют.
Если стенки не толстые они могут прогореть под лентой.

Первая же ссылка про пламегасители, что в бил в поиск
[av]https://www.youtube.com/watch?v=4u_6l3l6l-I[/av]

Анатольич, не обижайся но первое попавшееся тебе кино - говняцкое и тупое.
Поясняю - "пламегаситель" заменяет керамику с каталитическими солями металлов - чтобы снизить температуру газов - это "круть"( сравни температуры плавления керамики и жаропрочных ( не космических сплавов)) . В кино, как пример авто у которого антифриз попадал в камеру сгорания из-за забитой керамики... шиза полнейшая.
При исправном моторе, в выхлопной системе температура всегда в пределах расчетной! Если не сгоревшее топливо горит в трубе - это не вина "керамики"!
И если грамотно рассчитывать выхлопушку, то обратись к трудам Вентури, мотогоны на двухтактных такие "кульки" знатные делали - Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
п.с. трещины в башке меж седлами клапанов на моторах ААВ (дизель) без ката - это норма, если они не сквозные.

На катализатор как и другие запчасти есть не оригинальные заменители. Например на 1.4 Фьюж\Фиесту 2007 года можно поставить Bosal номер по каталогу 099-339. Не знаю как он по качеству, но он есть ) и заметно дешевле оригинала.

Опа-опа

Можно не снимать привод.
Вот так подрамник открутить и движок отвести.

[av]https://www.youtube.com/watch?v=IV_BoRTd_HU[/av]

В дополнение, самодельная обманка из гаек и болта - https://www.drive2.ru/c/2731715/

Ниже в комментариях есть вариант гайки заменить на рулевой наконечник от ваза.

SAnat, сегодня забрался на яму и измерил свой выхлоп (1.6) диаметр=45мм.
Неделю назад прошил таки авто к евро2, вынужденная мера в условиях цен на кат = 1/6 цены моего авто Ошибка горела уже долго, примерно 20000км. Но тут оказывается нужно его ещё и удалять (катализатор) Посоветуйте что лучше 1удалить кат и так сварить, 2поставить пламягас на его место или 3поменят штаны на паук??? Кто делал?