Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Gandzas писал(а): ↑

05 дек 2020, 19:43

Речь идёт не о старте, а о резком старте.

Для резкого старта или на крутой подъём мне достаточно штатных ходов ногами, а вот в морозы холоднее 30 заводя машину; левой тормоз-правой газ.

Я так понял на приборке с БК они не должны гореть, вот фото из инета (светодиод масленки видимо не пропаян, не горит)


На приборке без БК справа индикатор открытых дверей

Ухты. А у всех индикатор открытых дверей горит? А то у меня вроде нет. Забывал двери-багажник, то длинный гудок и на БК "открыта ... Дверь(багажник)". А вот лампочка, вроде, не загорается. Хм .

Gandzas, у приборок с БК её нет, там общая светится, которая рядом с тахометром.

А, о.

Робот, у тебя на циферблате тахометра, где знак вопроса, на твоей же фото виднеется стрелка такая же как стрелка поворотников, только направлена вперед. У меня тоже БК есть, и тоже не светятся вышеуказанные тобой сигнальные лампы.
Если будешь брать блок АБС на разборке на замену, бери с разъемом подкопотной проводки, как я брал, с обрезком косы проводов. Я потом на этом разъеме донора сначала тренировался как он отстегивается, а потом уже свой отстёгивал, а то на форуме пишут, что ломают в легкую его. У меня кстати он весь в песке был и очень тяжело было его расфиксировать, потихоньку еле-еле расшевелил взад-вперед. Силиконом еще даже на пластик брызгал, чтоб фиксатор начал сдвигаться.
Да, и на приборке не лампы накаливания, а светодиоды, вытащить их из платы приборки можно только паяльником, ты прав, на счет того, что замазали/заклеили, скорее всего, даже на фото она у тебя не просвечивается как остальные пиктограммы.

SAnat, N_Drey_Kha,
Большое спасибо!

Робот писал(а): ↑

07 дек 2020, 17:54

Пока нет предохранителей, как только куплю попробую проверить.

Сразу не сгорел почему-то. Через полчаса после езды проверил - был сгоревшим.

!	Робот - заканчиваем с оверквотингом! Не нужно цитировать посты целиком - достаточно выделить несколько слов или обратиться по имени (никнейм). ERV

Ну насос АБС менять надо скорее всего, а блок управления АБС оставить свой родной.

По всем признакам было у меня всё тоже самое год назад, с разницей что горел индикатор АБС и машина Фиеста: не скидывается передача во время остановки, долгий старт или невключение передачи. Меняли насос - будьте внимательны с подбором, в нашем случае это самый дорогой вариант из тех, что есть на рынке и с более дешевыми они не совместимы. При покупке на разборке скорее всего можно напороться на ту же самую проблему или она всплывет в дальнейшем - проблема в том, что они не совсем герметичны и в наших условиях со временем электроника сдыхает от влаги. Я нашел человека, который занимается восстановлением этих насосов и устранением заводских косяков герметизации - отдал ему свой старый, получил восстановленный взамен - вышло в 2 раза дешевле, чем кот в мешке с разборки. Сейчас проблем с роботом нет (тьфу-тьфу-тьфу), стартовать можно со свистом резины.

На разборке надо брать блок АБС целиком с мозгами ни в коем случае от фьюжа. Надо брать от фокуса 2 или от Мазды 3. На разборке продавцы уже в курсе, и дадут то что вам нужно. И блоков там много, что фокус, что мазда - тачки не пинсионерские, и колотились на ура. От этих машин насосы АБС не имеют тампоны тампакс в канале вентиляции моторчика, поэтому машину уже распилили в металлолом, а моторчик АБС там будет живее всех живых на протяжении многих лет. И вероятность попасть на неисправный на разборке от этих именно машин крайне низкая. Я брал за 3000 рублей на разборке, мне предложили 7 штук на выбор, и без всякой боязни перед этими блоками АБС в мешке.

Такой подойдёт?
Маркa: Fоrd

Mодeль: Fосus 2

Гoд: 2008-2011

Hомеp и пpoизвoдитeль: 8M512С405АА Fоrd

Kpoсc-нoмеpa: 8M512С405ЕA, 1692806

Блок АBS (насоc)

8M512C405АА

Практически все продаются без замятых трубок. Что делать, если купить с открытыми отверстиями, можно ли сделать ревизию, диагностику на попадание посторонних предметов, грязи и т.д.?

Робот писал(а): ↑

13 дек 2020, 00:03

Такой подойдёт?
8M512С405АА

Это блок со стабилизацией - МК-65. На фьюжах подобные блоки не ломаются.
Если ваш заклинил, то он без стабилизации - МК-70.
Разъёмы у них разные, внутренности тоже.
Номера аналогов тут
viewtopic.php?p=146983#p146983

ERV, спасибо!
Прошу прощения за повторный вопрос.
Практически все продаются без замятых трубок. Что делать, если купить с открытыми отверстиями, можно ли сделать ревизию, диагностику на попадание посторонних предметов, грязи и т.д.?

Робот писал(а): ↑

13 дек 2020, 12:57

можно ли сделать ревизию, диагностику на попадание посторонних предметов, грязи и т.д.?

Чисто визуально - брать с минимальным количеством окислов.
Внутрь много грязи не попадет (если их не топили конечно в грязи).
Критики особой в этом не вижу.

Доброго всем дня! Наконец-то нашёл время написать конец истории)).
Вообщем, найти было сложно с закрытыми контурами, купил за 1500 р. с открытыми от фф2.
Установил - полёт нормальный.

Вот состояние родного. Заржавевшая трубочка, а внутри губка с засохшей грязью или песком. У донора, кстати трубка была чистой и без всяких затычек.

Напишу процедуры самой правильной и быстрой замены абс, по моему мнению - для тех кто хочет заранее знать что делать и полностью к этому подготовиться.
Нужны следующие ключи:
узкая бита или Г образный ключ torx 20 для откручивания моторчика;
10мм для аккумулятора;
головка 14мм, удлинитель и трещётка для снятия короба аккумулятора;
ключи рожковые или специальные для тормозных трубок 11мм и 13мм;
накидной ключ на 8мм, чтобы открутить блок абс от кронштейна;
плоская отвертка.

Самая сложная операция - это открутить и закрутить два болтика на 8, которые находятся снизу абс, подлезть можно, в принципе это не сложно, нужно просто терпение, так как придётся по несколько подходов откручивать/закручивать - будет болеть левая рука от неудобных загибаний.

Необходимо сперва все винты трубок расслабить, потом быстро открутить две трубки от бачка (я сперва на них натянул стрейч пленку чтобы не текли, но после я их приподнял на уровень жидкости, при этом закупоривание уже не пригодилось - в таком положении течь не будет, но у кого есть лишние резиновые колпачки можно поставить их или же можно временно снять с колёс, должны подойти, я просто сразу не догадался). Остальные трубки закрывать не нужно.

Что касается штекера, то тут придётся немного повозится, но у нас теперь есть большое преимущество удобно и наглядно отстегнуть его, так как абс можно вытащить вверх вместе с проводкой. С отстёгиванием нужно не спешить - сперва брызгаем вдешкой там где больше проглядывается две полоски голубого и светло-оранжевого или светло-розового элементов фиксации штекера. Потом примастырившись отстёгиваем два язычка сверху и поддев пальцем или отваркой между язычками тянем вверх без фанатизма, после можно просунуть бумажку, чтобы при качении вверх вниз язычки не зафиксировались обратно. Немного покачиваем верх вниз фиксатор, при этом плоско отверткой давим полоски во внутрь - на картинке все отметил. И таким образом помогаем фиксатору открыться - эти полоски держут штекер, они должны выдвинутся в сторону.

Ну и все... остальное станет все ясно на деле, только не забудьте прокачать весь блок и колёса - тут как обычно один качает и держит, а другой расслабляет-спускает и затягивает. Если вдруг что, то дополню.

В итоге прежние основные ошибки исчезли. Где-то неделю катался с ошибками, в основном 1415-20, который указывал на левый передний датчик абс. Провода и датчик были целыми. Позавчера подергал и потянул провода, сделал сброс ошибок - сейчас все нормально, но появилась ошибка p1000-70. Может кто сталкивался о чем она говорит?