Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

А точно надо столько менять? У большинства автовладельцев помпа, антифриз, термостат, сальники ходят заметно больше 100000 км, тем более по годам машина не старая, а конвейерные комплектующие служат дольше ремонтных

Demogorgon писал(а):fuckel83,по списку все правильно. Антифриз концентрат? Если да, то лишку взял,ещё надо аква дистилляты,чтоб один к одному развести.

Да, концентрат, про воду знаю, она есть.
Ну 5л получалось выгоднее чем 1л, поэтому взял большую канистру. Кому-нибудь отдам излишки, пригодится.
Спасибо за помощь, а то переживал, что полезешь в машину и что-нибудь не подойдет )))

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

avtopilot18 писал(а):А точно надо столько менять? У большинства автовладельцев помпа, антифриз, термостат, сальники ходят заметно больше 100000 км, тем более по годам машина не старая, а конвейерные комплектующие служат дольше ремонтных

Хочу по месту посмотреть. Если что-то будет подозрительно выглядеть, то заменю. Помпа может полежать, если что, сальники отдам, если родные будут в хорошем состоянии.
Вообще машина эксплуатируется на 90% по трассе (М4), да и то по ночам - на дачу и обратно раз в 2 недели. По городу очень редко езжу.

Морально созрел для замены ремня ГРМ. По пробегу мне еще рановато, за 92 только перевалило, но срок уже приличный, 10 лет зимой будет. Каспер сказал что пора. Да и сам я понимаю, что с нашими замами резина не молодеет. А одна зима вообще на севере Финляндии была, там пару раз еле завелся.

Подскажите по кодам для 1.4 бенз. двигателя. Нужны расходники для замены ГРМ. Как понял мне надо взять:
- ремкомплект ГРМ (ролик ремень)
- ремкомплект ремней навесного оборудования (у меня кондей, ремней должно быть два)
- прокладка клапанной крышки (удивлен что она тоже меняется при замене ремня грм)
- болты с шестигранной головкой с шайбой (для РВ)
- болт КВ

Это из строго необходимого все. Так?
На всякий хочу сразу заменить помпу. Точнее пока думаю, с одной стороны неплохо бы поменять, с другой - новая может оказаться хуже чем родная, с этими запчастями не угадаешь. Т.е. дополнительно берем:
- помпа
- сальники передние РВ
- сальник КВ

Вроде все. Масло есть, если что - долить... да хоть полностью заменить не проблема.
MakPol, еще посоветовал очиститель карбюратора взять, на всякий, вдруг чего помыть придется (а эта жижа резину/пластик не портит, или им мыть только железо можно?).
Сальники, если понял из этой темы правильно, лучше взять VICTOR REINZ, чем оригинал.
В ремкомплекте с ремнями навесного должны быть гнутые пластины для установки этих ремней, так? Или наборы разные? Или как повезет, могут быть, могут нет? Из темы не понял от чего зависит их наличие.

Где все это менять пока не придумал. Самому уж очень боязно, вылезет в процессе какая-нибудь сложность и что я в гаражах с разобранным двиглом делать буду?
Ради любопытства узнаю у ОД во что встанет замена и их комплектухой, но что-то мне подсказывает, что сумма меня впечатлит сильно.

ZanZag писал(а):- болты с шестигранной головкой с шайбой (для РВ)

Не обязательно.

Остальное есть в шапке.

ZanZag, настоятельно рекомендую перед заменой ремня ГРМ приобрести либо родную трубку расширительного бачка, либо шланг подходящего размера с коннекторами (тема тут - viewtopic.php?p=201372#p201372).
100% штатная сломается где-нибудь.
И раз уж ты морально подготовился к модерированию в подкапотке - проверь там состояние всех резиновых шлангов системы охлаждения.
Особое внимание на места вредных контактов шлангов на салонный отопитель.

Да ладно Дим, если не испытывать трубку на прочность, а так можно с дуру и ...болт шкива по часовой стрелке отвернуть

*Casper* писал(а):Не обязательно.

Можно старые ставить, не критично? Думал они-то не дорогие должны быть...

*Casper* писал(а):Остальное есть в шапке.

И точно, не обратил внимания, что на оба двигателя.
Я так понимаю что ремкомплект брать выгоднее, чем россыпью, или без разницы?

*Casper* писал(а):Помпа - 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004)
Помпа - 1566239 (1.4 / 1.6 / до 25.04.2005)

А после 2005 года какая помпа идет? Или имеется ввиду, что после после 25.04.2005 гарантировано будет 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004), а вся загвоздка только в периоде с 15.11.2004 по 25.04.2005?

С прокладкой КК не понял, она обязательно под замену? КК в процессе замены ремней снимается?

fidel1970, любишь ты пугать... Ну почему я должен сломать эту трубку?

ZanZag писал(а):С прокладкой КК не понял, она обязательно под замену? КК в процессе замены ремней снимается?

Если делать по описанной тут процедуре - то КК снимается, чтобы распредвалы пластиной фиксировать. И эту прокладку лучше заменить, чтобы не сопливила (если конечно качественную поставить ).

Но в инете (да и тут на форуме вроде тоже кто-то писал) попадались мне приспособления и умельцы, которые фиксируют распедвалы за зубчатые колёса (или ставят на них метки). В этом случае обходятся без снятия КК.

ZanZag писал(а):Ну почему я должен сломать эту трубку?

Потому, что...
1. Трубке уже 10 лет
2. Замену ты сам делать не будешь и возможно даже не сможешь лично контролировать
Перед началом ремонта укажи на хрупкость этой трубки мастерам.

ZanZag писал(а):С прокладкой КК не понял, она обязательно под замену?

Да.
Ну и чтобы "десять раз не лазить" - проверь предварительно состояние опор двигателя.

ERV писал(а):КК снимается, чтобы распредвалы пластиной фиксировать

А, ну тогда понятно, зачем прокладка. Я саму процедуру пока не читал, только по комплектухе готовлюсь и удивился наличию в списке прокладки КК. Подумал, что дто просто кто-то ее как сопутствующую работу делал, типа заодно и ее поменять.

fidel1970 писал(а):Замену ты сам делать не будешь и возможно даже не сможешь лично контролировать

Ты меня с кем-то все-таки путаешь. Я скорее не найду кому смогу доверить такую работу, и придется лезть самому, хоть очень и не хочется. Устал я уже ковырять железо, перестал получать от этой возни удовольствие.

А про опоры двигла правильно напомнил, мысль дельная. Только как их "проверить" толком?.. пойду тему искать нужную.

ZanZag, есть подробный ролик ТУТ
Время конечно дикое, но посмотреть стоит. Многое встанет на места.

Поменял вчера ремень ГРМ. Поделюсь опытом.
Начитался паникёров в интернете о том, что они на ВАЗах меняют ремень через 20 т.км, ремни долго не ходят и что в России якобы такие суровые условия, что горы Автрии нашим ямам в подмётки не годятся.
Поэтому после 80 т.км 1-2-3 раза в год приоткручивал крышку ремня ГРМ и контролировал его состояние.
Хочу сказать, что в годы кризиса сервисы уменьшают рекомендованые сроки смены масла и замены запчастей, что повышает их выручку и выворачивает наши карманы.
Производитель моей машины рекомендовал заменить ремень при пробеге 160 т.км. или через 10 лет. С учетом запаса прочности, который обязательно закладывается производитемем фактически он расчитан на большее. Большую нагрузку он не несёт.
Пробег на день замены 145 т.км за 9 лет. У меня стоял старый родной заводской ремень, я 1-й владелец машины и слежу за ней. Для замены купил также фордовский ремень, изготовленный в Италии, во всяком случае он прослужит не меньше. Уверения продавцов, что "Ford запчасти не делает" и что "вот этот брендовый тоже хороший" меня не пробили. Вот если бы я точно знал ремни какой фирмы Ford сертифицировал и ставил на мой автомобиль, то я купил бы ремень именно этой фирмы, а так, не верю.

В этом году на внешей резинке ремня начали появляться трещинки, считаю, что это сигнал к тому, что пора собираться его менять и потихоньку закупаться. В таком состоянии ремень пройдёт ещё не меньше года или 20 т.км. Дело в том, что внутренняя часть ремня с зубьями имеет прочный корд и мало изнашивается, внешняя сторона ремня - более мягкая резина без корда, которая постоянно сжимается и разжимается по внешнему радиусу, то есть выносит на себе максимальную нагрузку. Таким образом, трещины на внешней стороне ремня, если они появились недавно - это признак старения резины ремня, повышенного износа, но не критическое состоянее ремня. Когда я снял ремень, внутренняя чать практически не отличается от новокупленного, запас прочности ещё о-го-го. Ремни же приводных механизмов за 9 лет работы не имеют видимого износа и ещё походят.

Менял по официальному мануалу поюс по рекоммендациям на форуме, при затягивании сколол паз вала ГРМ.
Появилось много нареканий. Чтобы не наступать на те же грабли описываю ниже как буду делать в следующий раз.
-------------------------------------------------------
Правильная установка ремня ГРМ по опыту oleg4v.
Внимание! Контрольная пластина валов ГРМ и болт контроля ВМТ кленвала не предназначены для их фиксации и проведения силовых упражнений! Результатом будет сколотые валы ГРМ и обломленный или загнутый болт фиксации коленвала. Затяжку производить после фиксации зубчатого колеса приспособлением через окно стартера и удаления контрольной пластины.

1. Разбираем.
2. Вкручиваем болт контроля ВМТ, устанавливаем коленвал в положение ВМТ
3. Фиксируем клапанный механизм полосой толщиной 5м
4. Фиксируем венец маховика стопорным устройством через окно стартера.
5. Снимаем старый ремень
6. Выкручиваем болт коленвала
7. Надеваем новый ремень и нижнюю пластиковую защиту ремня ГРМ, на натяжной ролик пока ремень не накидываем, можно и на колёса ГРМ не ракидывать.
8. Частично собираем: прикручиваем правую опору двигателя, убираем подпорку двигателя
9. Накручиваем новый болт с моментом 45Hm и докручиваем на 45-60 градусов со спущенным ремнем. Дело в том, что при дотяжке при застопоренном коленвале доворачивается и шкив коленвала и тянет за собой ремень, если надеть ремень на колёса ГРМ, то фалы ГРМ провернёт и сломает, т.к. они застопорены.
10. Надеваем ремень чётко на колеса и на натяжной ролик, но оставляем небольшую слабину в правой части (между шкивом коленвала и передним валом ГРМ). Натяжной ролик оставляем застопоренным.
11. Ставим метку между внутренними зубами валов ГРМ, убираем пластину-стопор валов ГРМ
12. Достаем стопор натяжного ролика, при этом ремень натягивается и валы ГРМ должны сместиться против часовой стрелки на 1-2 зуба, т.к. шестерня коленвала ещё не синхронизирована с шестернями ГРМ. Если валы провернулись по часовой стрелке, то нуждно снова ослабить натяжной ролик и перекинуть ремень ГРМ на 1 зуб (больше не получится), оставив слабину справа, как указано выше.
13. Лезем под машину и дотягиваем медленно болт коленвала до тех пор, пока ремень между валами ГРМ и коленвалом не нанянется и не поставит валы ГРМ в такое положение, чтобы в прорези валов свободно входила контрольная планка (лучше делать вдвоем)
14. Как только всё встало на свои места снимаем блокировку с зубчатого колеса, выкручиваем болт фиксации и проверяем.
15. Для проверки проворачиваем коленвал на 2 оборота с небольшим нодоворотом, вкручиваем снова болт фиксации коленвала, докручиваем коленвал до упирания в болт и проверяем положение валов ГРМ контрольной пластиной.
16. Если контрольная пластина не входит или входит с трудом, то снова фиксируем зубчатое колесо в положении ВМТ, удаляем контрольную пластину и тянем болт коленвала в ту или другую сторону буквально на градус-другой до правильного положения прорезей валов ГРМ. Снова проверяем.
17. Собираем.

Желаю удачи!

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

ZanZag писал(а): С прокладкой КК не понял, она обязательно под замену? КК в процессе замены ремней снимается?

При затянивании болта шкив уводит, он тяние ремень и бивает положение валов ГРМ, проверить точно ли они выставлены можно только засунув пластину в пазы, а без снятия крышки это не сделать.

Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:

ZanZag писал(а):Морально созрел для замены ремня ГРМ.

Я покупал фордовский ремкомплект (ремень, ролик, помпа). Комплектом дешевле и гарантия качества. Приводные ремни можно дешевые не родные.
Очень нужная штука - фиксатор коленвала через окно стартера, без него геморой полный. Делается он из пластины 4(5)х50 и уголка 5х50 и 4 болтов и 6 гаек с помощью болгарки, дрели и напильника за 2 часа неторопясь.
Рекомендую отнести ещё генератор на ТО или самостоятельно заменить подшипники и проверить состояние щёток. У меня шумел маленький подшипник на задней части у щеток, но заменил оба.

oleg4v, а то что затягивать шкив КВ сняв ремень это откуда информация?
Так ещё кто-нибудь делает.
Я тянул с одетым и натянутым ремнем. Том же у болта КВ имеется шайба и ничего не проворачивается. Во всяком случае у меня.
Сломать ничего не может, т.к. даже если и провернет счета чего, то планка то убрана из пазов и болт для установки ВМТ тоже, хоть КВ и застопорен.
Я тоже недавно менял, но одел ремень, отпустил ролик и затянул болт КВ и потом поставив пластину как стояли РВ так и стояли.

oleg4v, наверное раскручивать все же безопаснее с надетым ремнем. Так как в случае срыва с блокиратора, ремень повернет распредвалы и "встречи" не будет.

А вот мысль с затягиванием без ремня - это интеерсно.

MakPol писал(а):Я тянул с одетым и натянутым ремнем. Том же у болта КВ имеется шайба и ничего не проворачивается. Во всяком случае у меня.
Сломать ничего не может, т.к. даже если и провернет счета чего, то планка то убрана из пазов и болт для установки ВМТ тоже, хоть КВ и застопорен.
Я тоже недавно менял, но одел ремень, отпустил ролик и затянул болт КВ и потом поставив пластину как стояли РВ так и стояли.

В том то и дело, что коленвал заблокирован и не провернётся, в то время как шкив коленвала доворачивается за болтом, тянет ремень и сбивается положение распредвалов. А шайбы у болта коленвала нет, это шляпка у него такая широкая.
Можно, конечно, открутить шкивы распредвалов, затянуть болт коленвала, а потом болты распредвалов, но и они при затягивании будут сдвигаться.

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:

*Casper* писал(а):Так как в случае срыва с блокиратора, ремень повернет распредвалы и "встречи" не будет.

У блокиратора зубчатого колеса достаточно большой рычаг, сорвать его, закручивая болт шкива сложно. Для подстраховки болт блокировки коленвала в ВМТ перед затягиванием болта шкива коленвала выкручивать не надо, тогда он будет страховать в случае срыва блокиратора.
А вот при заблокированном коленвале и накинутом ремне могут провернуться вылы ГРМ и тогда будет "встреча", чего, сидя в яме под машиной можно не заметить.

oleg4v писал(а): сорвать его, закручивая болт шкива сложно.

Поверь, у меня уже получилось. НО не при закручивании, а при выкручивании. Усилие больше.

oleg4v писал(а):Для подстраховки болт блокировки коленвала в ВМТ перед затягиванием болта шкива коленвала выкручивать не надо, тогда он будет страховать в случае срыва блокиратора.

Загнешь его там - будет веселье

Я все же за то, чтобы делать как умные дяди конструктора придумали. Может мне повезло, но никуда и ничего не сместилось. Планка как стояла так и стояла.
Мне больше было стремно сломать зуб на маховике. Понимаю что рычаг и про чек но все же.

А на автомате без вариантов. По другому не заблочишь.

Здравствуйте коллеги. Неспешно готовлюсь к замене ремня ГРМ. Прочёл всю тему, посмотрел трёхчасовое видео от Артёма, так же читал схожие темы на сторонних ресурсах. Остались неясными несколько моментов, подскажите пожалуйста.
Замена сальника коленвала описана, а сальников распредвалов нигде не нашёл. Эта замена настолько проста, что отдельно не описывается? Есть ли какие то тонкости или нюансы? Ткните где почитать, если уже было.
На драйве, описана блокировка маховика без снятия стартер, с помощью самодельной кракозяблы из двух рожковых ключей и немного сварки.
Цитата: Решил что не буду снимать стартер, а воспользуюсь имеющейся щелью около приводного вала. Один ключ на 11 (лучше на 10) со сточенными и подогнутыми губками заходит между зубьями маховика. Второй перпендикулярно ему фиксируется болтами крепления сцепления к двигателю.
Я уж было обрадовался, но... У меня автомат, соответственно сцепление отсутствует в принципе Можно ли будет как то заблокировать маховик, не снимая стартер и без помощника?

oleg4v писал(а):Правильная установка ремня ГРМ по опыту oleg4v.

Вернее было бы сказать без слова Правильная.

oleg4v писал(а):5. Снимаем старый ремень
6. Выкручиваем болт коленвала

Лично я не рискнул бы так делать.
При форс мажоре-загибаем клапаны.

oleg4v писал(а):16. Если контрольная пластина не входит или входит с трудом, то снова фиксируем зубчатое колесо в положении ВМТ, удаляем контрольную пластину и тянем болт коленвала в ту или другую сторону буквально на градус-другой до правильного положения прорезей валов ГРМ.

Болт шестерни коленвала всегда затягивается только в одну сторону и с определённым усилием.
А чтобы болтом не тянуло шестерню можно применить WD.