Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Владимир, конечно, конечно...
Мы терпеливо подождём и по окончании отчёта обязательно напишем статью во Фьюженоведение.

Изготовить новую плату не получилось, поскольку наш стеклотекстолит в два раза толще "родной" платы. Снял с нашего стеклотекстолита нужный кусочек фольги и вклеил на нужное место "родной" платы. Фольгу пролудил, спаял с остатками старой площадки, проверил тестером - всё нормально. Подвижные части выключателя смазал силиконовой смазкой СИ-180(для механизмов оргтехники), всё собрал и склеил половинки корпуса. Кое-где остались щели - замазал герметиком. Установил на машину - свет горит, освещение салона работает нормально, индикатор открытых дверей на панели приборов не горит. Тему можно закрывать. Огромное спасибо всем за советы и участие. Отдельное спасибо fidel1970!

Все зачеркнуто

Увидел на 1 странице схему и разобрался. Спасибо!!!

Владимир писал(а): ↑

14 май 2010, 17:45

По западным меркам он, конечно, неразборный

Микрик разборный. Вытягиваете толкатель, или вместе с металлическим штифтом выйдет или только со штифта пластиковый колпачок сойдёт. Если второе, тогда надо ещё и за металлический штифт потянуть. Бритвой освобождаете со стороны проводов жёлтую кассету и вынимаете её.
Я насмотрелся работы таких препараторов, в итоге думаю как теперь заваривать развороченный корпус, когда разбирается оказывается элементарно.

Владимир писал(а): ↑

17 май 2010, 21:28

поскольку наш стеклотекстолит в два раза толще "родной" платы.

Шкуркой за 5 минут можно стереть 0,5 мм толщины стеклотекстолита.

nekto75 писал(а): ↑

22 апр 2025, 20:45

Шкуркой за 5 минут можно стереть 0,5 мм толщины стеклотекстолита.

зачем? если это стеклотектолит (как правило, желтый, в отличие от коричневого гетинакса) - он прекрасно расщепляется по толщине, т.к.. склеен из нескольких слоев ткани или чего-то очень похожего по структуре

javs писал(а): ↑

22 апр 2025, 21:51

Шкуркой за 5 минут можно стереть 0,5 мм толщины стеклотекстолита.

Да, стеклоткань, пропитанная эпоксидкой. Можно расслоить ножом. Можно и соткой сточить. На шлифовальном круге болгарки вообще быстро. Потом расслоение всё равно надо шкурить.

Вот и у меня перегорел концевик багажника на 19 году машины.
Снял концевик. Начал разбирать и сделал ошибку: разрезал его, начитавшись форумов. Чем создал себе проблемы.
На всякий случай купил на разборке второй. Неизвестно что было в нём, может тоже прогар, поэтому разобрал. Он оказался на удивление свежим, можно сказать новым.

Как разбирать. Не надо резать корпус! Сначала плоскогубцами вытащить шток. Может сняться сразу с металлическим штифтом. А может только пластиковый наконечник.
На родном вынулся весь. На покупном снялся наконечник. Потом пришлось вытягивать металл штырь, его потом надфилем подточить так как плоскогубцы сплющили чутка штырь, и он не влезал в бегунок микрика. Шток вынул с 4 раза. Бояться не надо.

Жёлтую кассету вынимал так: захватил связку трёх проводов и вытягивал, покачивая их из стороны в сторону от одной короткой стороны к другой. Чтобы зацепы выходили из углублений. И в итоге вышел.
Кассета зацепляется двумя зацепами в корпусе в коротких сторонах корпуса. Я их потом на кассете чуть подточил чтобы были покороче и в след раз не так сильно сопротивлялись.
Вообще микрик установлен проводами вверх, кассета вставлена без резиновых уплотнений, т.е. никакой гидроизоляции так как внутри салона.
Даже если нету зацепов, можно на клей типа момента поставить кассету, капельку, чтобы если надо разобрать, бритвой разрезать и вынуть.
У родного сгорела площадка для освещения багажника.
Дизайн платы фееричен. Сигнальная площадка закрытия багажника, по которой идёт минимальный ток, широченная. Площадка освещения багажника узенькая, а там идёт полампера.
В итоге она сгорела. На других площадках обнажилась медь.
Сначала отремонтировал, сделал нашлёпку. Но потом решил сделать новую плату.
Вырезал ножницами по железу заготовку из текстолита. Потом шкуркой подогнал размер - ОЧЕНЬ медленно и аккуратно.
Получилось немного косовато, но внутри корпуса плата жёстко стоит строго вдоль корпуса - всё будет работать.
Канавки между дорожками нарезал ножом. Залудил площадки. Припаял провода.
Плату можно сделать прямоугольной, не выпиливая кусок как у оригинала.
Дорожку под освещение сделал специально шире. При этом дорожка закрытия багажника стала поуже. Но судя по следам скольжения ползунка, её хватит для контакта.
Расстояние между площадками получилось пошире чем у оригинала, наверное потянет и так.
У оригинала снята полоска меди по периметру, что ещё сильнее сокращает ширину полоски под освещение. Я не стал удалять полоску по периметру. Зачем, если и так всё работает.
Лаком из баллончика покрыл плату вне площадок.

Когда разбирал покупной наконечник, отметил что свежий он. Вазелин присутствует, медь на площадках не выступает. Смазки нет на тыльной стороне бегунка - так наверное и должно быть.
По поводу материала корпуса. Это POM - полиацеталь. Не липнет ни к чему, скользит и сопротивляется трению (наверное поэтому смазки нет на бегунке), не растворяется ацетоном.
Короче только паяльником плавить и наращивать. Купил кусок полиацеталя. Липнет. Но корпус очень тонкий. Надо вырезать муляж кассеты и паять с ним вставленным,
иначе корпус проседает от температуры и кассету потом не вставить. Отложил пока. Бегунок и дорожки промазал техническим вазелином. Замотал изолентой.
Установил. Всё работает как часы. Буду наблюдать как со временем поведёт себя новая платка.