Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
https://www.fusionguru.ru/forum/
Этот те болты в количестве 4 штук, которые держат пластиковый короб, к которому прицепляется крышка на 7 защёлках?SeregaN писал(а):Привет. Скажите код болта на 8, который держит кожух коробки передач.
чтобы оно и дальше так переключалось имеет смысл установить колпачок и сальник (поз. 7Z067)SeregaN писал(а):nekto75, спасибо большое, именно они. Тоже стали оч туго ставиться передачи, еле снял противовес (с помощью отвёртки и молотка), автомобилю уже 10 лет почти и никто не заглядывал туда, видимо. Сейчас переключаются легко.
. Только собрался в деревню к родственникам, затарился всем необходимым, выезжая со двора 1 передача, а затем и вторая очень туго включились. А на следующем перекрестке еле воткнул 1 передачу и после этого все, ни одну передачу включить не мог. Еле как припарковался, открыл крышку с короба кпп, подергал трос и понял, что он порвался. Хорошо хоть недалеко от дома эта оказия случилась. Придется заказывать трос. На оригинал ценник вобще заоблачный, буду заказывать один единственный неоригинал по нормальной цене. Вот такая история. Так что, Уважаемые форумчане, не пренебрегайте такие вот симптомы кпп, а то дорже выйдет 
Можно оригинал БУ купить.maks85 писал(а):Приветствую, форумчане! Я вот пренебрег тем, что у меня иногда туго включались передачи, в итоге 1 июля у меня трос порвался
Я слышал, что мастерские меняют трос на новый.lbip писал(а):Господа хорошие, а подскажите, как вы разлохмаченный трос собрались варить? и что можно с ним сделать самому, если он внутри оплётки действительно разлохматился?
Может ему собрать лохмы и пропаять, а потом вставить обратно в оболочку вместе в ведром смазки?
мотоциклисты-чопперостроители из сельской местности категорически не согласны. удлиненные тросики тормоза и сцепления для высокого рогатого руля - это уже давно классика колхозинга. но - работает.ERV писал(а):Однозначно менять.
Если даже его собрать - это до первого включения передачи. Никакая пайка/сварка держаться не будет.
священный источник вечного колхозинга OPPOZIT.RU с комментариями и бесценным опытом http://oppozit.ru/article122.htmlПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)
"В самом деле, - возразит кто-то, - зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого". "Да, - согласимся мы, - если магазин
с тросиками находится за углом". Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, - настолько просто и быстро это делается.
Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
на свой мотоцикл "рогатый" руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации - применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.
Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин "травленая".
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость - и у вас в руках та самая "травленая паяльная кислота".
Теперь приступим.
Фото 1.
Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
"днепровских" тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!
Фото 2.
Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.
Фото 3.
Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя "родные" бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, - выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.
Фото 4.
Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а "газа" - 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами - кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.
Фото 5.
Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.
Фото 6.
Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок "осталось в живых", а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы "в исходное положение", а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его "вверх ногами", припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.
Фото 7.
Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.
Фото 8.
Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них - шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой "инъекции" трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.
Фото 9.
Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика "газа" с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.
Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
"мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком". А мы и старый починили. Легко.
Тросы тоже надо промазывать-прокапывать маслом. У меня на 8-м году тяжеловато стало переключаться. В итоге промазал тросы и остальные узлы переключения передач.SeregaN писал(а):А что трос? У меня 2006 г.в. так и то нормально всё стало, когда замок смазали.
спутал тему, думал вы про капот, сорриnekto75 писал(а):Тросы тоже надо промазывать-прокапывать маслом. У меня на 8-м году тяжеловато стало переключаться. В итоге промазал тросы и остальные узлы переключения передач.SeregaN писал(а):А что трос? У меня 2006 г.в. так и то нормально всё стало, когда замок смазали.
).
Через какой пробег вернулась?