Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 25 авг 2015, 00:47
Уф, господа и товарищи, я вернулся. Все хорошо. Все по порядку.
Ладно
На что я хотел бы обратить внимание чайников вроде меня, собирающихся менять ГРМ.
Арсен сделал классную инструкцию, много фоток, которые вам помогут, но вот чтобы понять что надо делать и для чего, прочитайте заглавный пост Каспера вверху страницы. Инстукция Каспера маленько отличается от инструкции Арсена, но, на мой взгляд, более правильная.
Настоятельно рекомендую вам использовать специнстумент для фиксации каленвала за маховик. Который вместо стартера ставится. Я не использовал – намучался. Просить товарища или жену жать на тормоз и откручивать этот треклятый болт – фигня. Можно стопорить воротком через отверстие стартера – я так делал – но это не особо удобно. Не поленитесь, найдите или сделайте специнструмент. И тогда замена ремня доставить вам исключительно удовольствие.))
Сначало сорвите трекляты болт, потом скидывайте опору двигателя, там малек получше.
Вот говорят, что можно взглянуть на ремень ГРМ, открутив четыре болта пыльника и отогнув его в сторону. Тык вот там, на распредвалах, такое место, что трещины ремня вы не увидете, даже если они есть. То есть трещины могут быть, их может быть хорошо видно на маленьком радиусе, то есть когда ремень огибает шкив каленвала, или вы его сгибаете в руках, но на шкивах распредвала вы их не увидете. Но. Есть одно но. Эти трещины, вообще говоря, мало что могут сказать о состоянии ремня, как мне кажется. Они очень косвенно отражают износ. Это трещины резины, она не несущая в таком ремне. Они могут образовываться по причинам, не влияющем на износ несущей части ремня. Принимая решение о замене ремня, прежде всего руководствуйтесь пробегом – форд говорить 160 тыщ, ну и обращая внимание на профиль ремня, отгибая пыльник: ворсистость например признак сильного износа. Хотя вообще износ так визуально сложно оценить.
Что касаемо ремней поликлиновых для привода навесеного оборудования – желательно использовать также специнструмент для их установки. Обычно он идет в комплекте, но надо разобраться как его применять. Я его не использовал, на ура натянул их, вращая каленвал за болт и заправляя ремень – ремни повредились, прям срезало одну дорожку ремня, сантиметров 10 – теперь буду менять со следующей заменой масла. Баудте аккуратнее, etis фигню не посоветует.
При затягивании шкивов распредвалов будте аккуратнее, не нагружайте торцы валов, куда вставлена пластина. Фиксируйте валы рожковым ключом за специальный отлив, шкив затягивайте головкой. Шкив предерживать не надо – это все глупости, которые мучали меня ранее, но… но шкив держать не надо. Чтоб держать распредвал, у меня на нем отлив под ключ на 21. Хотя, говорят, бывают другие размеры. Блин, у кого москвич был раньше – все эти ключи в диковинку, можно и не найти
- 21, 18, 15. 21 и 18 я как-то раньше и не видел никогда)).
По поводу того, что обычно, при замене ремня ГРМ меняют за компанию – я придерживаюсь мнения Каспера – помпа не течет – не надо трогать. Потечет – тогда надо будет думать. Касательно сальников – вот их точно за компанию лучше не менять. Если сальник течет – как правило, это сигнал, что что-то не так, например, люфт вала, осевой или радиальный, из-за износа подшипника, или сапун забит. А если все хорошо – мне кажется, сальник будет вечно служить. Будете менять без причины – либо вал поцарапаете, либо посадите малек криво, и будет течь.
Что касается моего опыта. Как я говорил уже – у меня остались лишние запчасти – кусочек каленвала. Сам дурак. С обломаным каленвалом я фазы таки выставил, машина завелась. Работает как часы, лучше чем раньше, холостые перестали плавать. Вообще, разбирая машину, я заметил, что фазы были не очень точно выставлены – при фиксации калевала о болт, пластина в распредвалы входила с натягом, очень туго. Может это из-за того, что ремень растянулся (хотя лично я в это не верю), а может предыдущие мастера неправильно фазы выставили – помпу на 30 тыщах меняли по горантии. Вобщем, стало лучше. Но я не возлагаю ответственность за улучшение на ГРМ – я еще параллельно фарсунки чистил – может в них дело было. Никаких эффектор обломанного распредвала я не чувствую – вроде все очень мягко и приятно )) работает. А может конечно будут какие нехорошие последствия позже – посмотрим.
Если бы не обломанный каленвал – пил бы я сейчас шампанское. А так… а так кефир, и спать. Всем спасибо за помощь
Ну вобщем да. Я просто не совсем понял про колубмик:) Пластина вставляется в торец вала между четырех точек – две сверху и две снизу. У меня отломилась одна точка. Я по трем оставшимся выставлял – это не проблема. Вообще достаточно было бы и двух точек, например двух нижних – нужно повернуть вал так, чтобы пластина лежала на двух нижних точках.timoha-07 писал(а):Pashteccio,
Обрубок как выставлял? Колумбиком ( глубиномером) по краям плоскости не обломленного, относительно "шпалы"?
Я вот тут даже не знаю какой аргумент привести. Я уверен, что когда стоит пластина – все калапана закрыты. Я фотографии пересмотрел, которые делал, но прям отчетливо это не видно нигде. Хотя вот есть одна фотка, может на ней видно. Там из впускнова вала как-бы пластина вынута, но, поверьте, она встала бы в пазы без поворота вала. Вобщем про второй цилиндр – впускные закрыты, отливы на валу смотрят на нас, выпускные закрыты – они откроются градусов через 30, но закрыты еще, отливы смотрят на нас вниз. Про третий цилиндр – впускные только что закрылись – отливы смотрят от нас в низ, выпускные закрыты, отливы смотрят от нас вверх. Ды фигово конечно на этой фотке видно. Я может конечно и ошибаюсь, но по моему, когда цилиндры в мертвых точках – клапаны закрыты. Посмотрю еще фотография – если найду подтверждения или опровержение моему утверждению – дам знать.*Casper* писал(а):1 и 4 ВМТ, 2 и 3 внизу. На 2 и 3 открыты клапаны. Вращение колена без вращения распредвалов должно было повлиять на эти клапаны.
Матерился четыре раза:) когда etis слетел. Ну вот че ему надо, работает-работает, и опа – перестал. Хоть переустанавливай. Второй раз когда в бездонную яму с огурцами и помидорами прошлогодними в банках отправился болт крепления корпуса фильтра воздушного – теперь блин ждать его два дня. В яме я его так и не отыскал. Третий раз когда торец вала обломил. А четвертый, когда кошка со свалки ко мне в гараж залетела и чуть бутер не утащила. Так что следование инстукции может бы и сократило количество мата, но даже не на половину.))*Casper* писал(а):Делать надо по инструкции и материться не придется. Первый раз когда менял себе - вообще без каких-либо эксцессов прошло. Просто делал все, как написано в статье и мануале от форда.
Ладно
На что я хотел бы обратить внимание чайников вроде меня, собирающихся менять ГРМ.
Арсен сделал классную инструкцию, много фоток, которые вам помогут, но вот чтобы понять что надо делать и для чего, прочитайте заглавный пост Каспера вверху страницы. Инстукция Каспера маленько отличается от инструкции Арсена, но, на мой взгляд, более правильная.
Настоятельно рекомендую вам использовать специнстумент для фиксации каленвала за маховик. Который вместо стартера ставится. Я не использовал – намучался. Просить товарища или жену жать на тормоз и откручивать этот треклятый болт – фигня. Можно стопорить воротком через отверстие стартера – я так делал – но это не особо удобно. Не поленитесь, найдите или сделайте специнструмент. И тогда замена ремня доставить вам исключительно удовольствие.))
Сначало сорвите трекляты болт, потом скидывайте опору двигателя, там малек получше.
Вот говорят, что можно взглянуть на ремень ГРМ, открутив четыре болта пыльника и отогнув его в сторону. Тык вот там, на распредвалах, такое место, что трещины ремня вы не увидете, даже если они есть. То есть трещины могут быть, их может быть хорошо видно на маленьком радиусе, то есть когда ремень огибает шкив каленвала, или вы его сгибаете в руках, но на шкивах распредвала вы их не увидете. Но. Есть одно но. Эти трещины, вообще говоря, мало что могут сказать о состоянии ремня, как мне кажется. Они очень косвенно отражают износ. Это трещины резины, она не несущая в таком ремне. Они могут образовываться по причинам, не влияющем на износ несущей части ремня. Принимая решение о замене ремня, прежде всего руководствуйтесь пробегом – форд говорить 160 тыщ, ну и обращая внимание на профиль ремня, отгибая пыльник: ворсистость например признак сильного износа. Хотя вообще износ так визуально сложно оценить.
Что касаемо ремней поликлиновых для привода навесеного оборудования – желательно использовать также специнструмент для их установки. Обычно он идет в комплекте, но надо разобраться как его применять. Я его не использовал, на ура натянул их, вращая каленвал за болт и заправляя ремень – ремни повредились, прям срезало одну дорожку ремня, сантиметров 10 – теперь буду менять со следующей заменой масла. Баудте аккуратнее, etis фигню не посоветует.
При затягивании шкивов распредвалов будте аккуратнее, не нагружайте торцы валов, куда вставлена пластина. Фиксируйте валы рожковым ключом за специальный отлив, шкив затягивайте головкой. Шкив предерживать не надо – это все глупости, которые мучали меня ранее, но… но шкив держать не надо. Чтоб держать распредвал, у меня на нем отлив под ключ на 21. Хотя, говорят, бывают другие размеры. Блин, у кого москвич был раньше – все эти ключи в диковинку, можно и не найти
- 21, 18, 15. 21 и 18 я как-то раньше и не видел никогда)).По поводу того, что обычно, при замене ремня ГРМ меняют за компанию – я придерживаюсь мнения Каспера – помпа не течет – не надо трогать. Потечет – тогда надо будет думать. Касательно сальников – вот их точно за компанию лучше не менять. Если сальник течет – как правило, это сигнал, что что-то не так, например, люфт вала, осевой или радиальный, из-за износа подшипника, или сапун забит. А если все хорошо – мне кажется, сальник будет вечно служить. Будете менять без причины – либо вал поцарапаете, либо посадите малек криво, и будет течь.
Что касается моего опыта. Как я говорил уже – у меня остались лишние запчасти – кусочек каленвала. Сам дурак. С обломаным каленвалом я фазы таки выставил, машина завелась. Работает как часы, лучше чем раньше, холостые перестали плавать. Вообще, разбирая машину, я заметил, что фазы были не очень точно выставлены – при фиксации калевала о болт, пластина в распредвалы входила с натягом, очень туго. Может это из-за того, что ремень растянулся (хотя лично я в это не верю), а может предыдущие мастера неправильно фазы выставили – помпу на 30 тыщах меняли по горантии. Вобщем, стало лучше. Но я не возлагаю ответственность за улучшение на ГРМ – я еще параллельно фарсунки чистил – может в них дело было. Никаких эффектор обломанного распредвала я не чувствую – вроде все очень мягко и приятно )) работает. А может конечно будут какие нехорошие последствия позже – посмотрим.
Если бы не обломанный каленвал – пил бы я сейчас шампанское. А так… а так кефир, и спать. Всем спасибо за помощь
