Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

А есть ли способ определить работает ли кондиционер нормально, не субъективно: холодно-тепло, а цифрами? Например, какая температура воздуха должна быть на максимальном охлаждении.

Мой выдает "на гора" +4 внутри выхлопного отверстия в режиме рециркуляции. А работает он как надо или нет я не знаю...

serezhiki, а положение ручки выбора режима обдува и скорость вентилятора печки какая?

Рециркуляция, все стороны, климат в LO.
Ааа, я думал у меня уши отвалятся.

привычный режим. 2 скорость. Режим... кондиционера Какой режим на машине без климата.

Ессно в стабильном устоявшемся режиме. температуру воздуха... Ну когда сел в авто, мультик показал за 30.

Вчера испытывал кондиционер. Снаружи было +15.
Пробовал разные режимы, с рециркуляцией и без, скорость вентилятора 1 и 2, а также обдув только на панель приборов и во все стороны.

Лучший результат на 1 скорости вентилятора с включенной рециркуляцией: 5.6 град.
С выключенной на той же скорости: 5.8 град.
На 2 скорости чуть хуже: 6.0 град.
Машина все время работала на холостых.

А мне вот так сегодня починить пришлось кондей. Было просто тепло, так он работал, стало очень тепло-он работать перестал и первое что было замечено-не включается муфта. Ну причин может быть много и дабы не гадать, присунул сканер, отобрал параметры, получилось так: , а далее анализируя эл. схему можно сказать:
1 если ЭБУ запрос видит-то от кнопки, через ДВДФ и ДНДФ в ЭБУ команда доходит, и коли ДНДФ цепь не порвал, то фреон есть.
2 ЭБУ при запросе включает муфту и вентилятор, только для него не вентилятор и муфта являются исполнительными органами, а реле, которые своими контактами включают остальное.
На стр.2 уже подробно схему расписали, поэтому осталось посмотреть подает ли реле муфты кондея реальный + на муфту, оказалось что подаёт.
Снимаю разъем с муфты, смотрю сопротивление 700кОм-дофига, но и не обрыв.
Провода не сразу на электромагнит муфты идут, а через датчик температуры корпуса компрессора , отдельно его замерил и стало ясно, что мерзавец мертв. Подал в обход его на муфту от зарядного, муфта притягивается, вытащил датчик, обрезал провода от него и кондей заново заработал. На датчике выбито 115N5087. Можно этот датчик отдельно найти и заказать? А пока буду ездить без него.

Windy писал(а):

maxs-vd писал(а):

Действительно, это плата, на которой расположены кнопки включения кондиционера А/С и заслонки рециркуляции (кнопки не видно, т.к. они с другой стороны платы).
Самая левая микросхема - контроллер с заливаемой прошивкой. Именно с одной из его ног через сопротивление и сборку транзисторов происходит подача сигнала включения кондиционера на контроллер по черно-красному проводу через 2 датчика.
Сегодня плату эту проверял, измерял напряжение, плата оказалась исправна.
Свою неисправность сегодня нашёл
Оказалось перебит черно-красный провод от этой самой платы с кнопкой включения кондиционера до датчика низкого давления фреона, причем провод перебит внутри гофры в сантиметрах 30 от датчика. Само место обрыва я еще не успел увидеть. Успел только нарастить отрезком провода оборванный и кинуть напрямую на блок управления кондеем (сделал временную скрутку у самого разъема блока).
Кондиционер заработал
Очень рад, что разобрался сам! В сервисе меня бы не известно сколько мурыжили.

Аналогичная ситуация, кондиционер перестал включаться. Перезаправлен фреон, проверены датчики - не помогло. Оказался оборван (перетёрт) провод от датчика НД, там где он заходит в общую гофру. Найти обрыв можно сверху, сняв фару и хорошо проверив провода. Паять снизу, сняв защиту. ВСЕ надежно обмотать изолентой.

Всем доброго времени суток.

Тоже неожиданно перестал включаться кондей, муфта не щелкает. Предохранители и реле в норме. Буду сегодня смотреть проводку. Единственно, я не совсем вкурил, почему на реле R1 всегда подается напряжение не зависимо от того, включена кнопка кондея или нет. Это нормально?

А при чем тут реле R1 и кондей, если R1 - это свет?

Имеется ввиду реле то, что рядом с аккумом, у меня оно там единственное, может неправильно назвал.

Хотя нет, все правильно, согласно данным на сайте
R1 цепь отключения муфты компрессора кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки

smp писал(а):

Windy писал(а):

maxs-vd писал(а):

Действительно, это плата, на которой расположены кнопки включения кондиционера А/С и заслонки рециркуляции (кнопки не видно, т.к. они с другой стороны платы).
Самая левая микросхема - контроллер с заливаемой прошивкой. Именно с одной из его ног через сопротивление и сборку транзисторов происходит подача сигнала включения кондиционера на контроллер по черно-красному проводу через 2 датчика.
Сегодня плату эту проверял, измерял напряжение, плата оказалась исправна.
Свою неисправность сегодня нашёл
Оказалось перебит черно-красный провод от этой самой платы с кнопкой включения кондиционера до датчика низкого давления фреона, причем провод перебит внутри гофры в сантиметрах 30 от датчика. Само место обрыва я еще не успел увидеть. Успел только нарастить отрезком провода оборванный и кинуть напрямую на блок управления кондеем (сделал временную скрутку у самого разъема блока).
Кондиционер заработал
Очень рад, что разобрался сам! В сервисе меня бы не известно сколько мурыжили.

Аналогичная ситуация, кондиционер перестал включаться. Перезаправлен фреон, проверены датчики - не помогло. Оказался оборван (перетёрт) провод от датчика НД, там где он заходит в общую гофру. Найти обрыв можно сверху, сняв фару и хорошо проверив провода. Паять снизу, сняв защиту. ВСЕ надежно обмотать изолентой.

Такая же история прозвонили всю машину,а оказался провод датчика низкого давления.Визуально при осмотре не увидели что проводу хана.методом тыка нашли куда не проходит контакт.

Походу кондей подсдох. При включении не подает признаков жизни, не холодит. Вентилятор салонный работает, индикатор кнопки А/С загорается, а вот муфта не щелкает, по крайней мере раньше был слышен некий щелчок и обороты двигателя менялись, теперь молчок. Что первым делом проверить: вытек ли фреон или что другое?

Mayday,проверь целостность проводов в жгутах,которые идут к датчикам давления системы и у компрессора("любят" они сгнивать),а потом заправку кондишена.

Demogorgon писал(а):Mayday,проверь целостность проводов в жгутах,которые идут к датчикам давления системы и у компрессора("любят" они сгнивать),а потом заправку кондишена.

Это которые подходя к вышепоказанной плате? Это надо телевизор снимать? Есть где у нас мануал как до них добраться?

Mayday писал(а):Это которые подходя к вышепоказанной плате?

Нет! Проверять под капотом,под правой фарой(фару лучше снять),там все видно будет. Провода могут быть с виду целые,а медь внутри сгнила!

Mayday писал(а):Походу кондей подсдох. При включении не подает признаков жизни, не холодит. Вентилятор салонный работает, индикатор кнопки А/С загорается, а вот муфта не щелкает, по крайней мере раньше был слышен некий щелчок и обороты двигателя менялись, теперь молчок. Что первым делом проверить: вытек ли фреон или что другое?

Неделю назад у меня было точь-в-точь тоже самое. Оказалось что фреон "ушел". Заправили и все стало гут. Причину "ухода" не нашли.

eivlev писал(а):

Mayday писал(а):Походу кондей подсдох. При включении не подает признаков жизни, не холодит. Вентилятор салонный работает, индикатор кнопки А/С загорается, а вот муфта не щелкает, по крайней мере раньше был слышен некий щелчок и обороты двигателя менялись, теперь молчок. Что первым делом проверить: вытек ли фреон или что другое?

Неделю назад у меня было точь-в-точь тоже самое. Оказалось что фреон "ушел". Заправили и все стало гут. Причину "ухода" не нашли.

Та же фигня, вчера заехал на станцию, проверили систему, все целое, утечек нет, но сухо как в сахаре, заправили и все заработало.

Ребята! Кто помнит, сколько у меня хладагента в системе в граммах должно быть?
Холодильщики под боком. Но, они не добавляют. Травят на улицу и закачивают вновь.
800 руб. за кило R134А и 1000 руб. за услугу.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Этот гад (кондишн) работает только в режииме LO. Выше не холодит, сволочь.

Дим, возле правой фары ( меж радиатором и фарой) наклейки не осталось?