Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Dima! писал(а): ↑

20 июн 2025, 11:43

... порвался ремень генератора.

Всего год. А пробег сколько?

а что, он примерзает? за 15 лет ни разу не было... Скорее тормозные колодки к барабану примерзнут

У меня примерза именно трос, длинный. Водичка по слякоти под рубашку, потом мороз и... Ручник затянул, отпустил - рычаг упал, а колодки не отошли. Причем именно длинный трос, левая ветвь.

Гм.
Снятие барабана со ступицей - норм тема, главное аккуратно вынуть датчик АБС. Ступичные задние кончились оба, передние родные оба.
Родные короткие тросы прожили: левый - 184 ккм, правый 206 ккм. Длинный сдался раньше, примерно на 180 ккм.
Цилиндры действительно родные.
Трубки и шпильки поперечины тоже - видимо из-за того, что сделал антикор с новья.
Тепловой экран сгнил, надо крепить сеточкой - факт.

Про вентилятор на постоянку - при включении кондиционера вентилятор включается на постоянку автоматически.

Про багажник: открываешь, поднимаешь дверь, снимаешь пластиковую крышку. Там виден актуатор. Жмешь кнопку (просишь соседа/прохожего/сына/друга) и смотришь: если дергается - то как именно, что мешает открыть. Если не дергается -то смотришь приходит +12В или нет, можно лампочкой-контролькой. Если не приходит - то смотришь в проводке ПЕРЕД гофрой, со стороны кузова, провода могли переломиться. Я это к тому, что блок комфорта в последнюю очередь виноват, скорее всего или актуатор умер, или обломило, или проводка. Я менял на привод от сигналки - 100 рублей, пассатижи, отвертка и час работы.
По двери 0 скорее всего концевик, дверь в любом случае разбирать. Позже напишу.

Дмитрий, я бы начал с простых проверок. (По видео нифига не понял - простите мою тугоухость.)
У вас звук проявляется стоя на месте - вот и замечательно, ходовую можно исключить.
Остается опора, выхлопная, шкивы.
Опора - прямо на месте попробуйте покачать двигатель, влево-вправо. Звук изменился?
Выхлопная - поробовать заткнуть отверстие глушителя, прямо рукой. Пошататьт/подергать за глушак (пока не нагрелась естественно).
Шкивы - тут навык нужен. Называется "слушать палочкой", но если опыта нет - то лучше сдаться специалистам.

Это позволит локализовать проблему, а далее по ситуации.

Отпишись через пару недель плиз, интересно просто это в итоге оно или нет.
И в любом случае - удачи.

Вобщем по сервисам разброс от 70 до 20 тысяч рублей.

Далее делаем так:
Шаг раз - ставим графики на запись. Сигнал с датчиков АБС и скорость с блока ТСМ, сигнал датчиков АБС и скорость с блока ЭБУ.
Ни-че-го! Иногда небольшой выброс по одному из датчиков АБС, непредсказуемо.
Шаг два - поскольку появились ошибки по напряжению, то добавляем напряжение на ТСМ и на ЭБУ. Да и сигнал на управление геной до кучи. Есть результат! За пару секунд до ошибки - напряжение на ТСМ идет пилой, соответственно тянет за собой сигнал управления генератором и напряжение на ЭБУ. ОК, понятно куда копать.
Шаг три загоняем авто в гараж, снимаем АКБ (и на зарядку его, для профилактики), снимаем фару и поддон АКБ. Начинаем копать тупо все разъемы и шлейфы, от ТСМ вглубь. Начинаем с блока предохранителей за АКБ - там все нормально, но на всякий случай чищу шкурской и собирай насухо. Коса робота - ОК. Разъемы на ТСМ все ОК. На ЭБУ все ОК. Разъем АБС влажный - расстыковываем и сушим, попутно проверяем косу - она ОК. Пока сохнет - выясняем откуда вода на блоке АБС (до разъема приборки не дошел :-)) Снимаем дворники, жабо, чистим дренажи... Рутина. Сверлим пару новых дренажных отверстий в жабо, собираем пластик под лобовым на герметик, ДЕЛАЕМ КОЗЫРЕК над модулем АБС. Тупо из баклажки от незамерзайки за болт крепления блока АБС. Собираем все обратно и наслаждаемся идеально ровным напряжением на ТСМ и на ЭБУ, ошибок нет, все прекрасно! Итог - полтубы герметика (осталось от ремонта. считай ноль денег) и три часа времени. Все, едем дальше.

Не знаю актуально ли еще, но я эту проблему решил так.
Вместо развертки - наждачка (мелкая, полоской), накрученная на карандаш и шуруповерт. Берешь черный маркер, мажешь шток. Суешь, смотришь где снялась чернота (где клинило). Туда шуруповертом с карандашом (вернее с палочкой от суши - она длиннее). Повторять до тех пор, пока шток под собственным весом не будет елозить плавно, легко и свободно.
Затем верхний пыльник-колпачок - его надо сделать герметичным. Основная проблема в том, что попадает вода и пыль, смазка превращается в пластилин. Подобрать другой, приклеить - простор для фантазии.
Потом тупо машинным маслом смазал и все.
Уже более ста тысяч после этого ремонта проехал - со штоком все в порядке.

А вообще - кажется, что надо просто разбираться со шлейфом ТСМ-ЭБУ. А потом и с остальными шлейфами, до которых смогу докопаться не сломав :-)

Тимоха-07, спасибо, принято как одна из версий.
ЗА - хуже точно не будет, чудеса от отгнившей массы видел всякие, проверю, поправлю. Плюс иногда замечал скачки/мигания яркости фар (но, в защиту - это было на ХХ) на бампере впередистоящей авто при переключениях в нейтраль - из нейтрали.
ПРОТИВ - эти две ошибки возникают не всегда. И даже не через раз. И не всегда вместе. У меня есть логи (скриншоты) отчетов БЕЗ этих двух ошибок. Либо они не всегда возникают, либо они не всегда регистрируются, либо ЭЛЬМ из не всегда видит.
ВОПРОСЫ (озадаченности) - а как проверить? Если (допустим), это кратковременный сбой, типа "мигнуло" и все? Тогда на дисплее БК я буду видеть стандартное 13,8В и все. Значит надо писать логи тем же ФорСканом? Писать логи напряжения? ОК, попробую, отчитаюсь.

Друзья, нечасто я сюда захожу - не ломался ФФьюж ранее. Но вот и снова пришлось.
Итак, дано: ФФьюж, 2008 г.в., рестайл, 1,4 сигма, робот.
Авто нормально заводится, всегда! Как 16-ти летний пионер на журнал "Плейбой".
Переключается, трогается, ездит... Переключается на месте, трогается, переключается в движении - все норм. Но вдруг (внезапно блин!), прямо в процессе езды зажигает чек и пишет во весь дисплей "неисправность коробки, читайте инструкцию". Т.е. просто в какой-то момент зажигает ошибку и ПРОДОЛЖАЕТ ЕЗДИТЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ.
Уточненные данные - далее два варианта, вернее уже даже три:
1. Едет как ни в чем не бывало. Прямо так и едет - с чеком (лампочкой) и сообщением на дисплее БК. Переключается, тормозит и разгоняется.
2. Включает нейтраль (сама принудительно или при первом переключении - пока не понял). И все, остается только накатом докатиться до обочины и встать.
3а. Через несколько секунд само
или
3б. в результате подергивания рычагом прямо на ходу во все позиции A-M-N-A-N-M-N хаотично
или
3в. прямо на ходу через блютуз адаптер сбрасываем ошибки. Программа неважна совершенно - это может быть и Торк и ФорСкан.
Так вот, в результате случаев 3а или 3б или 3в все проходит! Ошибки гаснут.
Ну и в любом случае если остановиться и перезапустить - гаснет чек, заводится нормально и едет.

Ошибки (в порядке появления в логах ЭЛЬМа, но тут ЭЛЬМу верить нельзя, сигналы диагностики имеют наинизший приоритет):
C1222 (C1222-20) ошибка датчика скорости (некорректный сигнал, SPEED WHEEL MISMATCH)
P0500 (P0500-E0) неверные показания скорости, передаваемые по CAN (Сбой датчика скорости (выдает неверный сигнал) Vehicle speed sensor (VSS) signal malfunction Нехарактерный сигнал скорости автомобиля, проходящий через CAN (VS CAN))
P1719 (P1719-20) сбой CAN между TCM и ABS
P1000 (P1000-70) это собственно и не ошибка, это не законченная самодиагностика
B1318 пониженное (менее 10В) напряжение на АБС
B1317 повышенное (более 16В) напряжение на АБС
U0415 сбой CAN между ABS - EBU - TCM

Ошибки я залогил, даже пытался снять графики. Но что это вообще? Куда копать? Куда смотреть? Где искать?
Часть сервисов "У-у-у-у, это к коробочникам-роботочинителям, у нас таких нет/электрик забухал/не умеем."
Часть "надо снимать коробку и менять щетки", видимо больше ничего не умеют.
Я правильно понимаю, что поскольку все проявляется при движении (и пропадает при перезапуске) - это не ИУС робота, не надо верить сказкам "у вас щетки на моторчике от мороза западают" :-) Это развод. Верно?
А искать надо в датчиках АБС, шлейфе от коробки к ЭБУ, и датчике скорости. Вот только где он? И как это вообще у ФФьюжена устроено?

Собственно принимаются любые советы, приоритет аргументированным :-) советам/мыслям/подсказкам.

Если еще актуально - похоже на заклинивающий шток.
Исправить самому реально. Проверка проста - в районе правого переднего колеса снимаешь щиток, расцепляешь тяги (шаровые шарниры) отверткой и руками. Руками выставляешь обе тяги на коробке в нейтраль - в средние положения. Если после этого увидела нейтраль и завелась - снимаешь плиту с приводами, разбираешь, чистишь шток и пластиковую втулку нулевой в=шкуркой, смазиваешь жиденьким маслицем, собираешь и наслаждаешься.

Ребята, извините, что влезу.
Краснодаский ГЦС лично у меня убрал дым-дым-дым при трогании - родной ГЦС явно закусывал, а с краснодаским уже тысяч 70 километров как плвно трогается и ездит.
Да, пришлось болгаркой допиливать кронштейн. Да, пришлось колхозить трубки. Но теперь - просто супер, не нарадуюсь. Адаптировал с вывешиванием, вернее просто поставил на подставки.

Надо посмотреть сигналы с датчиков колес.

Ребят, волью свои пять копеек в копилку народной мудрости, ОК?
У меея этот эффект был с новья. Тысяч с 25-30 если быть точным.
Третью (заднюю) опору двигателя менял (остальные в норме) - не помогло. Кстати, сейчас пробег 111 и третья опора последние года четыре растрескавшаяся.
Сцепление менял на 56 тысячах. Снятое родное было со следами износа, но в почти идеальном состоянии. Хотя мысль про поведеное сцепление была.
Также я заметил, что помогает сброс адаптации, ненадолго.
Но! Я то ИУС не трогал, вообще ни разу. А что может еще сбрасываться при адаптации?
Дроссельная заслонка!

Проверяем: снимаю д/з для чистки/мойки. Чищу и мою, ставлю, завожу - обороты бешеные, со временем приходят в норму, дерганья нет. Недели две нет.
В следующий раз просто отстегиваю разъем с д/з на несколько минут, дергаю жижигание, пристегиваю назад - дерганья нет. Какое-то время.
И это - эльмом и торкью мастером смотрю графики и пишу логи. В момент дерганья дикие скачки оборотов и степени открытия д/з.

Вобщем мое мнение: сцепление и ИУС не причем, дело в дроссельной. Закусывает ее в определенном положении. Поэтому кстати проблема на горячую - на холодном движке д-з в другой точке на холостом, да и на трогании другая степень открытия.
Поэтому помогает резкий старт с буксом.

Хочу найти подменную д/з для эксеериментов.

КГД и НСК -две огрооомные разницы

Осрам -это лампа, она сразу с разъемом.
ПТФ в оригинале -валео, со стеклом. Также ставится на дофига авто, на логан/меган, фокус и т.д.
Exist тебе в помощь, я позже смогу коды написать.

Отправлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды:
Код Форда: 1 209 177
Valeo : 088 358
Depo: 551-2007N-UE
TYC: 19-5785
BSG: 30-815-003

Но вообще читалка кодов покажет ошибку, далее плясать от нее.

Какой пробег? Какая история авто?
Первое, что приходит на ум - просто адаптировать сцепление, переобучить.