Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

*Casper*, Расход, имхо, нормальный, просто стиль езды такой (диктуется организацией движения). Короткие поездки по городу, каждые 200-300 метров светофор или пешеходный переход, пробки, в которых едешь на 1-2 передаче. Средняя скорость по городу (по МК) - 20-30 км/час. По трассе расход сразу укладывается в разумные рамки.
Мне вот, что интересно. Уже после того, как впервые выскочила Р0420, проходил ТО, где измеряли уровни СО и СН, так вот по данным карты диагностики по этим показателям в нормы машинка уложилась с приличным запасом. Отсюда вопрос - кто-нибудь проходил ТО на Фью с выбитым катом и каков был результат?

Валерий_Ник писал(а):ошибка Р0420,что предпринять

Такая же петрушка уже год. Время от времени загорается Check и выскакивает ошибка Р0420. Утановлен МК Multitronics VG1031GPL, поэтому ошибку так же регулярно тру. На поведении машинки это пока никак не отразилось, расход город 10-12 л (но пробки и светофоры на каждом шагу), трасса - до 6-7 л. В сильную жару этим летом, когда включал кондей, несколько раз машина тупила очень сильно, но списываю это на жару.

ANG, Марки не запоминал. Та микросхема, что на фото слева, кажется, PIC-овкская.

maxs-vd писал(а):

Действительно, это плата, на которой расположены кнопки включения кондиционера А/С и заслонки рециркуляции (кнопки не видно, т.к. они с другой стороны платы).
Самая левая микросхема - контроллер с заливаемой прошивкой. Именно с одной из его ног через сопротивление и сборку транзисторов происходит подача сигнала включения кондиционера на контроллер по черно-красному проводу через 2 датчика.
Сегодня плату эту проверял, измерял напряжение, плата оказалась исправна.
Свою неисправность сегодня нашёл
Оказалось перебит черно-красный провод от этой самой платы с кнопкой включения кондиционера до датчика низкого давления фреона, причем провод перебит внутри гофры в сантиметрах 30 от датчика. Само место обрыва я еще не успел увидеть. Успел только нарастить отрезком провода оборванный и кинуть напрямую на блок управления кондеем (сделал временную скрутку у самого разъема блока).
Кондиционер заработал
Очень рад, что разобрался сам! В сервисе меня бы не известно сколько мурыжили.

Это уже интересно.
Снял и разобрал блок управления вентиляцией салона (тот, где среди прочего находится кнопка А/С).
Был не мало удивлен тем, что кнопка А/С и конка включения режима рециркуляции у нас не имеют механической части, они, скорее, программные. В самом этом блоке имеется печатная плата с одним или двумя контроллерами (микросхемами), которые, по всей видимости, от кнопок получают только сигнал на включение, а само управление напряжением на нужный узел организует уже именно сам контроллер.
Что имеется в моем случае - кнопка А/С нажимается, светодиод на плате, подсвечивающий кнопку загорается, однако на выходе из блока управляющего сигнала "масса" на черно-красный провод (к датчику низкого давления фреона) не подается.

Проблема частично решена.
В ходе разбирательства, отказался от помощи специалистов, т.к. толку от них не было, и решил разбираться сам.
Используя схему электрооборудования установил, что нет сигнала на запуск кондиционера от блока управления системой вентиляции (в салоне). Что конкретно случилось, пока не выяснил, но дело или в самой электронной части блока, или в проводе от блока до датчика низкого давления фреона.
А теперь, на будущее (вдруг кому пригодится) опишу алгоритм запуска кондиционера.
1. Сигнал включения кондиционера (К) от кнопки включения A/С в салоне по черно-красному проводу приходит на датчик низкого давления фреона (ДНДФ). Сигнал включения К - это масса, т.е., пр и нажатии кнопки, по черно-красному проводу подается "-".
2. ДНДФ является датчиком с нормально замкнутыми контактами (их там вообще всего 2). Т.е. при нормальном давлении фреона (не низком) ДНДФ пропускает через себя массу дальше.
3. К ДНДФ подходят всего 2 провода и оба черно-красные: один от кнопки A/C (см. пункт 1), второй провод идет напрямую к датчику высокого давления фреона (ДВДФ).
4. ДВДФ имеет 4 конаткта (2 пары), одна из которых нормальнозамкнутая, а вторая - нормальноразомкнутая. Пара проводов черно-красный и черно-зеленый (контакты 1и 4) является нормальнозамкнутой. Пара проводов черный и чернооранжевый (контакты 3 и 4) являются нормальноразомкнутой парой, причем, черный провод висит (замкнут на массу).
5. Черно-зеленый провод от ДВДФ идет напрямую в контроллер и, в случае, если давление в системе в норме и, соответственно, оба датчика пропускают через себя массу, на контроллер подается масса.
6. От контроллера к реле муфты компрессора (РМК, установлено в черной коробочке рядом с аккумулятором), идет черно-желтый провод, по которому на разъем РМК на 2 контакт подается масса (только в том случае, если по черно-зеленому проводу на контроллер также пришла "масса").
7. К разъему РМК через предохранитель 10А F4 по оранжево-синему проводу на 3 контакт постоянно подается "+". К разъему РМК по зелено-желтому проводу на 1 контакт подается "+" после включения зажигания. От 5 контакта разъема РМК отходит зелено-синий провод на муфту компрессора - это "+" на муфту, который появляется после срабатывания реле. Реле срабатывает в том случае, если на 2 контакт подается масса от контроллера (см. пункт 6).
8. Черно-оранжевый провод от ДВДФ (контакт 3) идет напрямую на контроллер и информирует его о слишком высоком давлении в системе. В случае повышенного давления на контроллер по этому проводу приходит "масса".
Извиняюсь за скомканность, но, вдруг, кому-то еще поможет.

oval, Да, спасибо, распечатку для себя сделал, теперь нужно выкроить время и с тестером всё проверить

Напрямую 12V на муфту подавать еще не пробовал, но попытаюсь. При нажатии на кнопку A/C с оборотами ничего не происходит - не растут и не падают.
Очень хочу проверить датчики высокого и низкого давления, но не знаю алгоритма, т.к. к датчикам подходит по 4 провода, два из которых, черный и красный.

Dima!, Конечно же вентилятор отопителя включен, т.е. не на "0", регулятор температуры воздуха в положении "холодно", световой индикатор на кнопке A/C при нажатии на кнопку загорается.
ANG, Вентилятор под капотом в моем случае не включается (при нажатии на кнопку A/C), хотя сам он исправен, т.к. в пробках сегодня срабатывал.
сергейsp, предохранитель FD 40A (прозванивали) и реле R1 (меняли на заведомо рабочее) проверяли - они в порядке.

Dima!, Так кондиционер не включается, бачек холодным и не будет. Муфта электромагнитная не щелкает даже.

maxs-vd, Конечно! Регулятор температуры (ручка) в самом "холодном" положении.

Всех приветствую!
Имеется FFn 2005 г.в., дорестайл, климата нет, но есть кондей.
Машину купил год назад и в прошлое лето включал кондей, он работал нормально.
Сейчас после зимы на улице потеплело вплоть до +15, пробовал несколько раз для теста включить кондей, он не заработал.
Машину показывал специалисту по автокондеям.
Итог:
- фреон в системе есть (подключал к своему балону, делал замеры)
- система герметична
- эл. муфта не срабатывает
- предохранитель 10А за бардачком исправен, при включении кнопки кондея питание через него подается.
- проводка к датчикам высокого и низкого давления исправна (в одном месте нашли потертость - устранили).
- вентилятор радиатора охлаждения двигателя исправен, включается.
Кондей так и не заработал, правда в гараже было около +10.
В связи с этим, у меня есть несколько вопросов к знающим людям:
- есть ли на FFn 2005 г.в. датчик температуры наружного воздуха под бампером или на испарителе кондея (на панели приборов индикации температуры нет)?
- есть ли реле включения эл. муфты кондея и если есть, где оно, т.к. по схемам его не нашел?
- полезно бы найти распиновку разъемов датчиков высокого и низкого давления, чтобы проверить работу системы без них.
Заранее благодарен!