Авто ехало рывками на 1 и 2 передаче и заглохло/ плюс сел аккум.

[Сержио]

Скажу сразу, текста будет много. Но, он очень важен. Вдруг какая-то мелочь поможет

День первый. В машине на первой передаче появилось какое-то дерганье. Т.е. я плавно нажимаю педаль газа, а авто едет рывками. Прибавляю газ, она так же едет рывками, включаю вторую и дальше еду нормально. В этот день катался очень много, это "дерганье" появилось всего 2-3 раза. Особо значение не придал, думал, может сам как-то косячил.

День второй. Собрался по делам ехать в другой город. Сел в авто, включил первую передачу, машина так же едет рывками, добавляю газ и включаю вторую. На второй нормально доезжаю до светофора. После него опять на первую, машина опять дергается (подметил, что авто как-то слабее ехать стало), добавляю газ и на вторую. А она и на второй едет такими же рывками ( на второй передаче это было первый раз). Тут я уже передумал куда-то ехать, решил аккуратненько доехать до дома и припарковаться. Но, проехал я на второй передаче секунд 10 и машина заглохла. Заглохла и не завелась. Включаю зажигание, стартер крутит, пытаюсь добавит газку, никакого результата нет. Машина заглохла на дороге. Я дотолкал ее до обочины и пошел дальше по своим делам (всего, отъехал от дома метров на 200-250).

Так получилось, что в этот же день из кармана выпал брелок сигнализации и благополучно потерялся. А т.к. брелок был один, с сигнализации авто я снять не мог. Плюс сигналка блокировала зажигание. И завести машину я так же не мог. После всех танцев с бубнами, решил найти кнопку валет и с ее помощью полностью отключить сигнализацию. Кстати, в день когда машина заглохла она тяжеловато завелась ( по ощущениям, стартер крутился чуть тише и слабее)

Занялся я этим спустя 5 дней(небыло времени на все эти поиски. Машина стояла на том же месте все это время). Снял клемы с аккумулятора, чтобы сигналка не орала пока я ищу кнопку ВАЛЕТа. Повезло и я ее нашел минут за 15 (оказалась под рулевой панелью). В результате, где-то полтора часа потратил пытаясь воспроизвести нужную комбинацию для отключения (авто стоит на сигналке- открыть дверь ключом - включить зажигание- три раза нажать ВАЛЕТа- выключить зажигание), но сигнала все никак не поддавалась (все эти полтора часа сигналка орала не перестовая). На следующий день, вычитал на одном форуме, что всю эту комбинацию надо делать при открытой двери ( а я дверь всегда закрывал. Зима все таки, холодно). Получилось с первого раза и сигналка отключилась.

Но, появилась другая проблема. Как только я отключил сигналку, видимо, сел аккумулятор. Сначала при включении зажигании не включалсиь значки на прибоной панели, потом перестал гореть свет в салоне авто, затем магнитола и приборная панель. Даже дворники не работали, но моторчик явно боролся и издавал громкий треск, пытаяссь заставить их двигаться. (сейчас не вспомню, но по-моему и стартер не крутился. Как-то внимания не обратил)

Вопрос первый. Могли ли все эти манипуляции с сигналкой так сильно разрядить аккум (авто дней 5 простояло, плюс где-то полтора часа орала сиглака, пока я пытался ее отключить). У меня , буквально, недели три назад полностью разрядился аккум ( я создавал тему на форуме). Его полностью зарядили, все проверили, долили что надо ( аккуму полтора года). В общем мог ли аккум так быстро разрядиться ???( за эти 3 недели как акум зарядил ,я ездил дней 6 всего, все осталное время машина стояла)

Вопрос второй. Отчего взялись эти рывки на первой и второй передаче?? И почему машинка не завелась??? Случилось все быстро. В один день появились рывки при езде, в другой машина заглохла.

Может ли быть дело в свечах ( я как раз думал их менять т.к. купил авто год назад и свечи еще не менял)? Позвонил предыдущему хозяину, он сказал что перед продажей ездил в сервис и там ему сказали что свечи хорошие, еще тысяч двести проходят)))) С его слов). Так же, он сказал что мне надо поменять ремень ГРМ т.к. пришел срок а он не менял (при продаже, сказал что все расходники поменял, в том числе и ГРМ). Может дело в ремне??

Добавлю, вдруг поможет. Пол года назад поменяли комплект сцепления (диск, корзину) , выжимной подшибник, масло в коробке и левый шруз. Но треск при включении первой и третьей передачи как был так и остался. Так же, с наступленим зимы, заметил, что передачи включаются погрубее. Тяжеловато так идут. Как авто нагреется, уже все нормально. Почитал, может дело в масле которое в коробку залили? Некачественное попалось.
Все работы делал очень хороший друг семьи, который всю жизнь машинами занимается и ему я полностью доверяю, не думаю что он сделал что-то не так.

В общем ситуация такая. Завтра приедет товарищ и проверим аккум. Если что, прикурим и попробуем завести. Так же , думаю проверить свечи.
Может у кого-то есть какие идеи?? Что-то посмотреть, куда-то глянуть? Может кто-то с подобным сталкивался.
Форд 2007г
Так же, я новичек в авто. Машина чуть больше года. И попрошу выражаться максимально простыми и доступными словами.
Всех заранее благодарю за советы!

[BadGarry]

смотреть надо не только свечи ни высоковольтные провода..... топливный фильтр меняли ???
проверять давление топлива в рампе.. возможно насос чудит или уже умер

[BadGarry]

заправка Я надеюсь брендовая ?? а не там где подешевле ??

[Мослач]

Свечи будешь смотреть,то заодно и ГРМ ремень посмотри.Может

[Мослач]

Зубья стёрлись.Произошел перескок.

[Gandzas]

По идее такие симптомы бесследно не проходят. Я в том плане, что ошибки почитать. ) Аккум сесть зимой мог запросто.

[Сержио]

BadGarry, топливный фильтр менял 6 тысяч. км назад. Раньше заправлялся 92, последние 3 месяца на 95 перешел. Заправляюсь на ТНК Роснефть. В моей городе там самое нормальное топливо.
Снял одну свечу посмотреть, с ней все в порядке. Остальные смотреть не стал, времени не было. Завтра с утра проверю искру на свечах. Так же, подсказали, что может быть дело в датчике коленвала. Пока ищу в интернете где он находится и что с ним можно сделать.
Кстати, акум умер в ноль. Поставил на ночь на зарядку.

Сделал самодиагностику БК. показали ошибки:
С100 ( Потеря связи с контроллером двигателя (В нашем случае PCM), чаще всего виной тому или недоконтакт в разъемах, или кривая установка сигналки. Возможно также появление ошибки из-за сильного разряда аккумулятора (будет сопровождаться ошибкой 9318).)

9318 - зарегистрировано падение напряжения на аккумуляторе ниже 10 вольт. Как правило машина не завелась, приборка еле светилась перед этим. То есть если наблюдалось это явление, то на ошибку можно не обращать внимания..

9359 - Нет сигнала АСС, как наиболее частый вариант - сигнализация с автозапуском, также возможно, что сгорел 3 А предохранитель AUDIO. Признаком является не включение магнитолы с запуском машины. (у меня как раз перегорал предохранитель на 3 А реле переключения и я воткнул туда пред из АУДИО)

Е510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных

Ошибка С100 и Е510 была и до этого. Так что, самодиагностика ничего не показала.

[BadGarry]

в том то и дело что смотреть надо ВСЕ свечи.. ибо троение это значит что один цилиндр плохо работает

[Сержио]

BadGarry, завтра с утра пойду проверять свечи. Буду надеяться, что дело в них)

[Сержио]

BadGarry, у вас, случайно, нет видео по замене датчика коленвала?) А то не могу видео в интернете найти по этому поводу, только фото. А по фото я не могу с ориентироваться.

[timoha-07]

Сержио, самодиагностика как функция полезна только тем что можно наблюдать действующее напряжение в авто. Для диагностики его недостаточно, то есть ошибки по датчику к/вала не покажет. Батарею, даже свежую, можно вогнать в кому даже единожды высадив её ниже 10 В. На датчик к/вала смотри по показаниям стороннего адаптера, а перед тем просто "ощупай" его разъём (под стартером, на стенке блока картера сцепления), главное целостность проводов и разъёма и надежное крепление самого датчика (без люфта). На Форуме был случай ослабленного крепления датчика и маховиком его "подрихтовало".
Начни с установки заведомо исправной батареи, наблюдения за напряжением в сети авто (работа генератора) и ревизии тросиков кулисы (так понял что механика?).И попутным чтением ошибок сторонним оборудованием (не самодиагностики))

[Сержио]

В общем, пошел я на следующий день проверять искру на свечах. А машина завелась как ни в чем не бывало.... Поездил пару дней, все нормально.
Заехал сегодя к товарищам в сервис. Поменяли ГРМ и помпу. Сошлись на том, что раз машина спокойно завелась и дальше работает, дело не в свечах/проводах/катушке, и скорей всего то-то с топливным насосом.
Вопрос. Можно ли как-то почистить насос или проще будет его полностью поменять? На сколько я понял, что бы добраться до насоса нужно снять бак. По другому никак?
Пробег у авто 210000

[Doc Brown]

По другому никак?

Первый раз - никак. Дальше жаждущий народ вырезает лючок. https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... modula.htm

[timoha-07]

Сержио, весёлые товарищи сервисмены, из огня да в полымя.. то датчик колена то насос))): чтоб наверняка дефектовать надо "в глаза" дефектуемому узлу позырить... А если для начала измерить давление производимое насосом? Быстрее чем бак снимать. Бак снимете, а окажется что насос живой))
..Листья клёна с ветки ясеня..
- Нифига себе, сказал я себе!?
Посмотрел в окно и действительно:
Листья падают офигительно. (с)

[SAnat]

Вопрос. Можно ли как-то почистить насос или проще будет его полностью поменять? На сколько я понял, что бы добраться до насоса нужно снять бак. По другому никак?

Добавлю инструкцию по снятию и чистке viewtopic.php?f=9&t=4943
Первый раз я так делал, следующие разы резал лючек в бензобак под сиденьем.
Рекомендую сразу резать лючек или снять бак и прорезать лючек, если резать при установленном баке есть риск по неосторожности перерезать провода или топливные магистрали.

Вообще 210тыс. пробега без чистки сетки бензонасоса, это сильно.
У меня фьюжен 6 летний с пробегом 57000км. тупил , ездить конечно можно, но я люблю чтоб мотор отзывался динамично и тяга была.
А с загаженной топливной системой это тупизна на подхват и пенсионерский разгон.

Чищу каждые 3 года сетку бензонасоса, за 3 года загаживается и потихоньку незаметно мотор все хуже и хуже начинает тянуть (а падение тяги незаметно водителю, потому что процесс идет очень медленно).
Нееее.... ну может в моих краях такой хреновый бензин, что каждые 3 года приходится доставать бензонасос чистить сетку и под днищем менять топливный фильтр, чистить форсунки.

[Сержио]

SAnat, Спасибо за совет. Насос я поменяю, надо ведь еще и фильтр тонкой очистки (который внизу колодца) почистить. Можно ли его как-то купить? МОжет он отдельно продается или идет в комплекте с колодцем?

[ERV]

Можно ли его как-то купить?

Можно
viewtopic.php?p=337842#p337842

[SAnat]

Насос я поменяю

А смысл насос менять?
Вы давление меряли, которое он создает?
Там вся проблема: наглухо забивается фильтр на самом насосе, просто надо изредка чистить или менять фильтр.

[Сержио]

А смысл насос менять?
Вы давление меряли, которое он создает?
Там вся проблема: наглухо забивается фильтр на самом насосе, просто надо изредка чистить или менять фильтр.

Насос я пока не собирался менять, ошибочка вышла с написанием. Завтра попытаюсь посмотреть давление топливного насоса. Еще вопрос. Не возникнет ли проблем с заменой сетки бензонасоса? Т.е., эта сетка спокойно снимается с колодца и заменяется другой? Просто, знаю ребят, у которых на фордах эта сетка бензонасоса оказалось несъемной и она шла только в комплекте с новым колодцем.

[timoha-07]

Просто, знаю ребят, у которых на фордах...

Ребят знаешь, а какое слово поле черточки за словом "форд" не знаешь))) Фокус. На "фокусах" топливные модули с фильтрами тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки на "фьюженах" вне модуля. Тонкая очистка после насоса, "сеточка" - фильтр грубой очистки ставится (на фордах, и не только))) до насоса.
Сержио, нужно изучить топливную систему фьюжена. Хотя бы по тому что датчик уровня топлива (совмещён с топливным модулем) может, после вмешательства в бак, давать неверные показания.