Не заводится в мороз

[Аврора]

Не завелась при минус 17 град. Дело было так:
Попытка 1 : стартер гудит, мотор подхватывает, потом резко глохнет
Попытка 2: то же самое
Попытка 3: то же самое, помогаю мотору газом, он чихает кашляет, но глохнет
Попытка 4: батарея села.

Зарядила аккумулятор, снова пробую завестись, на улице чуть теплее( может градусов 13 минус)
С первой попытки помогаю двигателю газом. Он чихает, кашляет, но все-таки крутит. Держу педаль газа долго, может, около минуты( потому, что как только отпускаю , обороты падают практически до нуля). Дальше- все ок.

Я как-то заподозревала сразу масло моторное и уже купила на замену, но тут задумалась, может, не горячиться и еще какие причины исключить?
А насчет масла я заподозревала, потому, что, во-первых глубины моих познаний только на это хватило, а во-вторых с маслом был инцидент: поменяла его этой осенью, и, при замене мастер сказал, что машина проедет сколько-то и нужно будет долить. Поскольку такой метод замены с доливанием мне впервые встретился, я об этом благополучно забыла и, в результате через пару десятков км машина аварийно встала с сигнализацией лампочки. Долила масла и все поехало. Но, во-первых, масла с перепугу я перелила больше нормы( так и езжу). Во-вторых - я посмотрела на это масло - оно как то сильно темное быстро стало( там может месяц прошел и пара сотен км).
В общем- такие у меня причины подозревать масло. Но не уверена, что все правильно понимаю. Вопросы такие:
1- только ли масло, или, может еще что исключить до замены?
2- Может, не менять его, просто слить чуток излишка?
3- То, что потемнело за месяц и пару сотен км пробега это норм, или, все-же, это - симптом и лучше поменять?

[javs]

потемнело за месяц и пару сотен км пробега это норм,

просто масло хорошо отмывает старую грязь.

машина аварийно встала с сигнализацией лампочки. Долила масла

а уровень реально упал или долила не глядя?

[Аврора]

а уровень реально упал или долила не глядя?

Долила не глядя. Но это помогло, потому, что машина не ехала и лампочка на панели ( не помню какая, кажется, шестеренка) горела.
Если восстановить события, то на подъезде к заправке( бензина в баке литров 10-12) машина странно дергалась( даже не то, чтобы дергалась, но появлялось ощущение, что она на секунду - другую без управления летит). После заправки она просто не завелась и на приборной панели загорелась лампа. Или, кажется, завелась, но через метр-два встала( не помню). Вобщем, тут я вспомнила про необходимость долива масла, залила его, и машина тут же завелась. Вот, кстати, что за ситуация с необходимостью долива после замены масла - там пробка,что-ли, воздушная или что?

[Аврора]

просто масло хорошо отмывает старую грязь

Масло старое, которое слила, мне кажется, было светлее, чем то, что стало с этим через пару сотен. Я не понимаю: могла ли эта ситуация с эксплуатацией в условиях недостатка масла вызвать повышенный износ до такой степени, что аж почернело? Я, вообще-то, первым делом заподозревала поддельное масло. Потом уже про повышенный износ подумала... Но там, буквально, километров 50, не больше, с момента замены масла до загорания лампочки я проехала, неужели прям все стерлось дочерна? Да и недолив там милилитров 100 должен быть, от силы. Мастер все 4литра вылил в систему( а там 4,1л штатно)

[Nikson1600]

причин, по которым двигатель не заводится (в том числе - и в мороз) может быть очень много.
доливка масла не должна оказывать существенного влияния на поведение двигателя (кроме случаев полного отсутствия масла в двигателе).

[javs]

результате через пару десятков км машина аварийно встала с сигнализацией лампочки.

вообще-то для масла это мягко говоря маловато...Но уровень-то вроде не падал? Очень желательно прочитать историю ошибок (хотя бы вставив ЕЛМ адаптер и через тот же карсканнер или другую программу поглядеть эту историю, это не сложно совсем). Похоже, дело совсем не в масле - какой-то разовый сбой.

масла с перепугу я перелила больше нормы( так и езжу)

есть подозрение, что и оставалось масло в пределах нормы, а долив, вы вызвали "передозировку". но я не раз на фьюжике катался с верхним и выше уровнем масла - ничего критичного не было, разве что расход чуть возрастал

неужели прям все стерлось дочерна?

теоретически - масла по разному смывают отложения. Если у нового масла моющая способность заметно выше, то и почернеть через даже 50 км вполне может. Когда я пользовался промывочным маслом (еще на ВАЗе), оно сливалось весьма грязным через минут 10 работы на этой промывке на холостых ходах.
Но и по первому впечатлению масло тоже как-то не очень вызывает доверие. Какое масло было до замены и что именно залили?

[timoha-07]

Аврора, дай машине бухнуть (кирнуть) не дожидаясь выходных: этилового спирта в бак стакан. Намедни японскую Оку так оживил (Ниссан Куб)). Масло в её моторе было свежее, но в бак с завода ни кто не заглядывал)). Огурцы маринованные не надо))

[Аврора]

Очень желательно прочитать историю ошибок (хотя бы вставив ЕЛМ адаптер и через тот же карсканнер или другую программу поглядеть эту историю, это не сложно совсем). Похоже, дело совсем не в масле - какой-то разовый сбой.

Спасибо. То, что я снимала с клемм аккумулятор ( для зарядки) не сбросило историю ошибок? И увидеть так можно только ту ошибку на заправке, где лампочка загорелась( и где я масло доливала) или поможет разобраться, почему потом в мороз не завелась? И эти перечисленные программки у всех есть или нужно в специализированные фордовские конторы стучаться?

Похоже, дело совсем не в масле - какой-то разовый сбой.

Так у меня в голове хорошо все улеглось: и это напутствие от мастера , который менял масло, чтобы я обязательно его долила через какое-то время, и то, что машина абсолютно не желала заводиться, а как только я залила масло- сразу завелась... Я для себя объяснила это тем, что, наверное, какой-нибудь воздушный пузырь( ну, как при замене охлаждающей жидкости) который выйдет, и сразу масла будет не хватать.... а по ответам я понимаю, что с заменой масла таких историй не бывает ... или не так? Можно как-то объяснить, почему мастер сказал ( не в плане поболтать, это было сказано, как инструкция) что немного проеду и масла нужно будет долить?

[javs]

Можно как-то объяснить, почему мастер сказал ( не в плане поболтать, это было сказано, как инструкция) что немного проеду и масла нужно будет долить?

1) вы купили 4 литра.2) нужно, как вы сами пишете-4,1 литр до номинального уровня.
При смене масла новый масляный фильтр, как правило, сухой (иногда в него специально наливают свежее масло, но - редко). Если при смене масло было скачано полностью, то при заливке будет номинальный уровень (или в пределах допустимого диапазона), после заполнения масляного фильтра (от маслонасоса двигателя) уровень упадет либо до минимума, либо еще ниже. Но это выяснится буквально после нескольких секунд работы движка, как погаснет загоревшаяся при запуске лампочка "нет давления масла" (см. инструкцию к машине). Что бы правильно проверить уровень - нужно ждать (опять же см. инструкцию) минут 10+. Но обычно опытные мастера наливают сразу по верхний допустимый уровень, и после заполнения масляного фильтра уровень становится близким к номиналу. А на это у вас не хватило купленного масла. Но даже если уровень будет немного ниже диапазона по линейке измерителя - при всех остальных нормальных условиях ничего фатального не будет даже если проехать 50-100 км (был личный опыт - прошляпил и катался вообще с сухой линейкой, что советовать естественно не могу). Поэтому и был совет доехать до магазина и долить масло.

То, что я снимала с клемм аккумулятор ( для зарядки) не сбросило историю ошибок?

снятие клеммы может сбросить ИНДИКАЦИЮ ошибки (если причина ошибки при запуске не повторится) либо индикация сама исчезнет примерно через 10-20 запусков двигателя. Из истории ошибок они исчезают (точно не помню, может кто поправит) примерно через 20-50 запусков двигателя, если повторно не возникала их причина (так что лучше не тянуть время, если поездки достаточно частые). Ну и любой боле-менее нормальный диагност по своему прибору их назовет (но лучше самой увидеть и коды, и их количество у него на приборе)

И увидеть так можно только ту ошибку на заправке, где лампочка загорелась( и где я масло доливала)

вполне возможно увидеть и другие ошибки, в том числе те, по которым не было индикации или индикация быстро исчезла. Главное - переписать все коды ошибок типа "P0091" или другие буквы с цифрами (хоть на скриншот, хоть на бумажку) и потом, вбив их в поиск в интернете (или сюда, на форум) узнать их причину (буквы в кодах, как правило, латинские)

[javs]

из ответов ИИ гугл-поиска -

Коды ошибок двигателя Ford Fusion (OBD-II) указывают на неисправности датчиков, систем впрыска или зажигания. Распространенные ошибки:
P0100-P0104 (MAF/расход воздуха), P0300-P0304 (пропуски зажигания), P0171/P0172 (топливная смесь), P061D1 (контроллер насоса). Считать их можно сканером OBD2 или через режим самодиагностики приборной панели

Вполне возможно, что был пропуск зажигания (пора менять либо свечи, либо их провода) - но это лучше делать только после просмотра ошибок, что б зря не покупать

[Аврора]

1) вы купили 4 литра.2) нужно, как вы сами пишете-4,1 литр до номинального уровня.

Там была еще канистра на 1л , масла у меня хватало. В общем, не понятно с этой маслозаправкой почему он сразу не долил( поленился, чтоли?).
Спасибо, все остальное понятно расписали. Подозрение на свечи и провода. Например, провода как-то нагрелись, вырубились. Когда открывала капот для долива масла они охладились и машина завелась...

[Аврора]

Из истории ошибок они исчезают (точно не помню, может кто поправит) примерно через 20-50 запусков двигателя, если повторно не возникала их причина (так что лучше не тянуть время, если поездки достаточно частые).

Гугл считает, что через 50 запусков. Тогда поздно уже, масло я в октябре меняла. Только последний отказ в запуске увидим

[javs]

Подозрение на свечи и провода. Например, провода как-то нагрелись, вырубились.

вполне вероятно.Когда провода со свечами меняли? Кстати, отказ проводов более вероятен при выпадении на них конденсата - заехали с мороза, они "отпотели" при замене масла (особенно если пробег до сервиса был небольшой и они толком не согрелись/остыли, пока стояли до заезда на сервис)

Но менять наобум я б не советовал. Пока нет новых ошибок, стоит прикупить ЕЛМ-ку (см. соответствующую тему тут на форуме). Она вполне пригодится как для просто контроля фьюжика (например, смотреть реальную температуру движка при прогреве или еще что=то подобное), так и для просмотра ошибок. Поменяете машину - и там пригодится. Моя после фьюжика сейчас с успехом стоит на КИА Селтосе, трогаюсь, только когда АКПП прогреется выше +5

[timoha-07]

"Гугл считает".. )) Барышня, а репу почесать и вспомнить школьное образование (в том числе и обучение на водительских курсах)? Как моторное масло влияет на сам старт ДВС? Оно не является топливом, лишь противится по загустению, вращению коленвала. На выхлопе есть запах топлива? Если нет - значит не порядок в топливной системе: вода в баке или в фильтре. Если есть -залиты свечи (но судя по сообщениям был старт с "продувкой"), не корректная работа форсунок - грязные или не порядок с электропитанием. Донорская батарея в паралель той что в машине. Если и тогда не старт (корявый дрыг) - машине спирта в бак.

[Nikson1600]

Аврора,
если уровень моторного масла на холодной (не прогретой) машине, стоящей на ровной горизонтальной поверхности, находится между отметками щупа (лучше - ближе к верхней), вопрос с маслом можно временно отложить.

необходимо завести машину, прогреть до рабочей температуры и, попробовать резко погазовать (на нейтральной передаче). будут ли провалы в работе двигателя? если будут, то насколько длительные? один кратковременный провал можно пока проигнорировать, но если двигатель "захлёбывается" в течение нескольких секунд - необходимо искать неисправность.

выше упоминался диагностический сканер. это вот такая штука, которую по bluetooth можно подключить к своему смартфону и специальной общедоступной бесплатной программой (например я использую "Torque") прочитать ошибки.

стоит недорого, продаётся во многих автомагазинах, очень упрощает задачу поиска неисправности.

если будут обнаружены пропуски зажигания, то я делаю ставку на 4-ую свечу (которая с самым коротким проводом, ближняя к катушке). кстати, можно вообще пока ничего не покупать, а выкрутить свечу и осмотреть керамическую изоляцию на предмет наличия следов пробоя (черные продольные полосы). почему? интуиция.

[Hando]

Была прошлой зимой похожая ситуация. Двигатель периодически стал подтраивать, иногда падали обороты до ~400 на пару секунд, если не подгазовать - то мог заглохнуть. Потом, однажды утром в мороз, просто не завелась. Заводил с продувкой, завелась, обороты упали до 400 и заглохла. И так несколько раз, если держать газ при этом, то держит 800-900, отпустишь - сразу падает до 400. Поменял аккум, проверил провода, потом уже чисто случайно заметил, что один из резиновых шлангов протерся до дыры. Не уверен точно, что за шланг, расположен под впускным коллектором, можно увидеть спереди, но видно плохо и менять его физически неудобно.

[Аврора]

Вчера возилась с машиной.
1. Масло на щупе выше верхней отметки приблизительно на расстояние между минимумом и максимумом. Цвет желтовато-коричневый, течет вроде нормально. Вчера на дворе было минус 11град.

2. Опробовала режим самодиагностики: он, правда, почему-то начал выдавать показания не в той последовательности, которая для первого поколения здесь ( https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... fusion.htm) расписана. А в той, которая указана для второго поколения, но с нюансами. Не знаю, что так, у меня же фьюж 2008 года... В общем, привожу здесь в хронологической последовательности c сопоставлениями из указанного выше мануала( их я выделила, как цитату) Где нет расшифровки- значит, нет в мануале
сразу за gAgE у меня шло:
dt5t6c -

dtXXXX - Дата изготовления щитка приборов.

dt02A4 -

dtXXXX - Дата изготовления щитка приборов.

вот так вот, она мне два ответа дала на дату изготовления щитка приборов

dtc

 dtc - список ошибок или nonE, если нету.

У меня не выдала ни списка ни nonE

SP 0

SPXXXX - значение скорости в милях в час.

• SPXXXX - значение скорости в км/ч (значение должно быть не больше, чем показывает стрелочный индикатор).

Sg00 18

SgXXXX - значение напряжения на датчике скорости (авто без АБС)

– но у меня АБС есть

tA 0

tAXXXX - значение оборотов (должно быть не больше, чем показывает стрелочныйиндикатор).

tg 009F

tgXXXX - значение напряжения ДПКВ

od 0

od XXX - показывает изменяющееся значение показания одометр

F 54

F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв)

Fg 033c

FgXXXX - вольтаж топливного датчика.

FL 00

FL XX - индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1).

FP 55

FP XX - процентный уровень остатка топлива (00-64, FF - ошибка)

.
-11 C

XXX C - температура двигателя (255 – ошибка).

01F Cg

XXX Cg - напряжение датчика температуры.

Bt 92

btXXX - напряжение аккумулятора.

именно так: не 9.2 а 92 почему-то

dtE

304  запас хода на остатки горючего.

r AFE 99

средний расход в милях на британский галон

PAt5 1
AO-FF

От A0-XX до A5-XX.Состояние аналогово/цифровых входов РСМ.

A1-58
A2-66
A4-24

P01-01
P02-70
P02-50
P05-22
P08-00
P10-00
P11-04
В общем, здесь я прервала тестирование, потому, что подумала, что это какие-то ненужные датчики мне расписывают и в мануале ничего такого не было. Прервала я тестирование поворотом ключа в положение III то есть, попыталась завести. Если я правильно поняла из мануала, это - вполне безобидное действие и оно позволяет перейти в режим тестирования на ходу. Но тут у меня машинка сбесилась: пошли щелчки, с ними синхронное мигание экрана тестирования и еще над этим экраном красная лампочка мигает. И возврат ключа а положение 0 это все действо не останавливает. Только, когда несколько раз повторила ключ на старт потом возврат - это все останавливается. Как видно из приведенных показаний, в строчке dtc ( где машина должна либо показать ошибки либо написать nonE ) - она не написала вообще ничего. Это наводит на мысль, что, может череда P01-01....P11-04 было сообщением об ошибках, но, насколько я понимаю, ошибки записываются без дефиса( например P1104) . И, я попробовала расшифровывать это без дефиса, но остановилась на том, что кода Р1000 нет в природе. В общем, я посмотрела на сообщение о батарее, решила, что это напряжение 9.2 и понесла батарею домой заряжаться. Что характерно, обычно об откинувшейся батарее я понимаю по темному экрану и мертвой машине, а тут дисплей горел, поворотом ключа что-то типа кондиционера врубалось. В общем, дома у меня девайс для зарядки с лампочками( лампочка на 10,11,12,14) Когда я подключила зарядник к моей акб ни одна лампа не загорелась ( что подтверждает что там 9,2) оставила ее на ночь греться . С утра загорелась лампочка 10. В инструкции к заряднику написано, что это может указывать на то, что какая-то банка пробита. Но мне делать нечего, я все равно ставлю на зарядку минут на 10. После этого загорается индикатор 11. Я оставляю на 1,5 часа батарею отдыхать, через 1,5 час смотрю - вроде индикатор на 11. Обнадеживаюсь, что заряд батарея держит и ставлю на зарядку. Сейчас батарея заряжается. К чему готовиться?
Если восстановить всю хронологию от самого первого незавода( после которого я решила менять масло - незавод1-назовем его) , то было так : накануне у машины была короткая поездка, потом неделю стояла без движения( на улице минус 6-17)град. Потом был незавод1, который выглядел как 4 попытки, в двух из которых машина заводилась и глохла а потом разрядилась батарея) Батарею заряжала при минус 8 град около 6 часов, потом сразу попыталась завести с прогазовкой. Машина завелась с 1 раза, но педаль пришлось держать на газу все время. После того как она завелась, я никуда не поехала, получился простой еще на неделю( морозы были повыше, до минус 22 ночью) и дальше был вчерашний незавод 2. Не завелась она сразу. Что то шелестело, громких звуков( первый слегка визгливый и подхватываение) как обычно при старте - не было.
Как вы думаете, что с машиной и могла бы быть причиной незавода 1 в тупо подсевшем аккумуляторе ну и избытке масла?