Рулевая рейка

[sweet83]

Скажите,кто-нибудь этот форум ещё живой? Второй раз вопросы задаю,но ответа не получаю...

[SAnat]

Хорошо бы в шапку собрать все коды и размеры сальников блин

Кабзда верхнему сальнику.
Забивал целый год, что шток ржавеет.
Вчера полез фильтр салонный менять, пол пылесосить и наконец почистить и набить смазкой шток рейки , чтоб не ржавело.

Поздно
Уже лужа декстрона под штоком. В бачке ГУР ушло 50гр.
Пришлось вскрыть пол и очистить от масла
Целый год тянул и вот дотянул, это успех

Фьюжен отбуксировал на тросе в дальний угол двора на длительную стоянку, теперь минимум неделю ждать сальник.
Сегодня поеду на обеде заказывать сальник.

Итак что понял, верхний сальник все говорят на форумах 20.6 * 41.3 * 6.5/8 и моделька SAT F00493 встает идеально.

Собственно собрал коды верхних сальников с размерами:

Код: Выделить всё

1. Corteco 19036723B
19,43 * 41,51 * 6,27

2. SAT F00493 
20.6  * 41.3  * 6.5/8

3.  HA0327 MOTORHERZ
20,60  *  41,3  *  6,50/8,00 

4. HA0317 MOTORHERZ
20,70  *  41,50  *  6,00/8,00 type 1PM

Буду заказывать позицию номер 1 и 2.
Первая позиция сальник с близняшки фиесты, диаметр меньше под шток.
Что и надо, ибо шток рейки сверху у меня в кратерах и надо будет обтачивать шток.
Я уже лег под машину, под двигатель, посмотрел снизу можно выкрутить гайку штока и выбить шток в салон не снимая рейку.

В общем вытащу шток


Буду выводить часть отмеченную красным кругом в идеал. И потом по месту пробовать сальники с внутренним 19,43 и 20.6.
Какой лучше сядет.

p.s. В прошлый раз шток не выводился в идеал до зеркала, были мелкие кратеры.
Итог верхнего сальника из набора FO9026KIT хватило на 1,5 года.
При условии, что я еще запустил ржавление штока в этом году конкретно и он весь ржавый.

[SHAMAN]

Полгода катаюсь с рейкой MSG (Восстановленная Форд). Менял сам.

Сцылко.
1
2

[SAnat]

А я виноват сам во второй замене верхнего сальника, некачественно обработал шток под рулем от коррозии.

Кароче через 1,5 недели пришли сальники (деревня однако, 2 сальника за 540 руб, в экзисте 2 дня срок, шли до меня 1,5 недели).

Код: Выделить всё

Corteco 19036723B
19,43 * 41,51 * 6,27

HA0327 MOTORHERZ
20,60  *  41,3  *  6,50/8,00 

Выглядят как оригинал форд (крайний правый).

У кортеко внутренний 19,43 (взят на случай обточки штока от ржавчины), у моторхерца 20,60 (заводской).
Взял трубу пластиковую водопроводную на 20, насадил на нее сальники, да они одинаковы по внутреннему диаметру
Может конечно мне положили не тот сальник в коробочку кортеко, уже сталкивался, что магазины мухлюют и подкладывают более дешевые запчасти в коробочки более дорогих, но цена кортеко 240руб, смысл мухлевать .
Насадил все 4 сальника на трубу, все одинаковы, те что БУ конечно сели легче.

Краткая история:
05.2016 - потек верхний сальник рейки (влага от ботинок, коррозия штока под рулем и привет сальнику).
06.2016 - снята рейка, полная ревизия всей рейки с разбором и заменой всех сальников (комплект FO 9026kit), люблю я делать качественно.
Шток отполлирован от ржавчины, но фаска не снята, в районе сальника верхнего осталась неровная поверхность.
02.2017 - замечена снова коррозия верхнего штока под рулем, при ремонте 06.2016 он был обработан мовилеем, получается мовиль не помог.
11.2017 - при капитальной уборке салона, обнаружена снова течь верхнего сальника (машина встала на недели 2 в ожидании сальника).

Итак:
1. Спусти декстрон из ГУРа, покрутил рулем выгнал остатки.
Проблема №1: окончательно сдох быстросъем на обратке ГУРа, прожимается, но не разъединяет.
Меня это быстросъем вконец выбесил, и выломал кнопки и отверткой выдбил стопора.
Завтра поеду искать похожий, вряд ли найду.
Он отличается от топливного, диаметр больше.
В топливный не лезет.



Если ничего не найду загоню проволку мощную в места отмеченные стрелками.

2. Лег под машину, возле опоры коробки передач, выкрутил пыльник.
Опора на картинке видна слева.


Пока руль заблочен замком зажигания, сорвал (открутил хорошим рычагом) под пыльником гайку на 15.

3. Зафиксировал руль и колеса, чтобы ничего больше не сдвинулось на время ремонта. И запомнил как стоял шток рейки в салоне, куда смотрел.

4. Пошел в салон, снял рулевой вал с штока рейки (ключ на 10).
Снял с матами стопорное кольцо верхнего сальника.
Реально то еще ад, в позе буквой ЗЮ на холоде под педалью газа (тоже пришлось снять) выковыривать из глубин стопор сальника.

5. Снова лег под машину. Стопора нету, значит можно снизу из под машины из под пыльника гайки штока выбивать молотком вал с сальником наверх в салон.

Выбил влегкую.
В рейку сверху, чтоб пыль не летела вставил чистую тряпочку.
Вал отдельно унес на ремонт.
Вот он красавец


Место посадки сальника, ржавчина и глубокая шероховатость. Не удивительно что сальника хватило на 1,5 года.
Коррозия пошла под сальник и привет


Проблема №2:
Надо выводить это место в зеркало. То есть зажимать вал в дрель, фиксировать ее на кручение и полировать наждачкой потом войлоком.
Но..... глубокие канавки в месте где сальник стоит. Снимать надо десятки мм

Я то расчитывал, что Corteco 19036723B будет на 1 мм уже , а он такой же.
И вот не знаю, как теперь получится в итоге
Вал то выведу в зеркало в месте сальника, снять придется прилично металла, не прослабнет ли сильно сам вал и не будет ли балтаться сальник в итоге.
Вот думаю чего делать то

Проблема №3: Как защитить шток от коррозии после ремонта.
Там ботинки в салоне где педаль газа, а значить вода, снег.
Что делать, мовиль не помог.
Думаю заложить тупо внутрь сверху прямо на сальник грамм 50-80 смазки, солидол и литол боюсь как с резиной взаимодействовать будут.
Думаю просто сверху туда очень много заложу густой силиконовой смазки, чтобы шток рейки и сальник были под густым толстым слоем, который должен защитить от коррозии.

Ваши предложения?

[avtopilot18]

Для защиты от коррозии попробуй намазать густенько несмываемой смазки для редукторов лодочных моторов.

[sansan]

Можно пружинки на сальниках укоротить мм на 5, и снова собрать. Пружинка будет сильнее обжимать сальник на валу.

[timoha-07]

САнатыч, и ко всему можно цинком самолепным натереть. Размерность запросто до номинала поднять можно, + от влаги защита.

[SAnat]

САнатыч, и ко всему можно цинком самолепным натереть. Размерность запросто до номинала поднять можно, + от влаги защита.

Ссылку бы на проверенную инструкцию, а то вариантов много как цинковать.
Ну и цинк откеда - из батареек брал?

[timoha-07]

Если судишь по и-нетовым ссылкам, то в и-нете один способ муссируется - электролит "паяльная кислота", цинк с батареек. Форуму докладывал не раз за тот способ ( более сложный и работающий надежнее электролит не совсем доступен для повторения большинству форумчан). И работая с топорным электролитом нужен источник тока с регулировкой по напряжению, и обязательно с нейтрализацией кислоты по окончании работ, покрытие пористое и остатки кислоты будут реагировать с цинком. Изношенную шейку вала реставрировать ( наверняка не более десятки на стенку) цинком, достаточно будет цинка с одной большой батарейки. Если нужно более могу задарить шмат листового . Главное сделать правильно электрод для натирания и следить чтоб цинк не "горел". Защита мотора на Еже на второй год с цинком поканала, ни грамма ржи, даже в местах с ободранной краской. Не хвалю способ, просто честно говорю что и как работает. Лень с цинкованием заморачиваться, припоем оловянным залуди.

[SAnat]

Пока не стал цинковать.

Изобразил станочек из дрели.


Отполировал вал наждачкой и войлоком с пастой ГОИ.


Я остался доволен:
- снялось не много металла,
- канавки в металле ушли,
- поверхность стала почти как зеркало.

Так как металла ушло немного решил не мудрить , а собрать так и обработать против ржавчины посмотрим насколько хватит

Собрал, залил жижу, покрутил рулем на месте пару раз.
Потом позаводил и покрутил рулем, чтоб воздух вышел.
Раз 10 заводил, крутил рулем, глушил, ждал пока рассосется пена и добавлял жидкости в бачек (пока пена не перестала идти).

Сегодня выехал, чего-то не-то, руль тяжелый, на поворот вправо немного подклинивал.
Значит еще воздух есть в правой камере рейки.
Остановился прямо в дороге открыл бачек, покрутил рулем подгазовывая до 4000, вроде гуд, все ушло, руль равномерно крутится без заеданий.

Но тяжеловат руль, поднял хайджеком морду там же по средь города, чтоб колеса в воздухе были, покрутил руль пока колеса в воздухе, легко.

Дальше опустил передок на землю и был тест:
- без запуска мотора покрутил, очень тяжело,
- запустил двигатель, легче крутится значительно, гур не надрывается , работает тихо, равномерно руль без заеданий крутится от упора до пора (насос работает и воздуха нет, в бачке нет пены),

Окей, но как-то тяжеловато руль крутится.

- повышаю обороты на месте до 3000 > 4000 > 5000 кручу руль на месте усилие не меняется.
Усилие одинаково вне зависимости от оборотов. Значит насос исправен и давление такое дает всегда этот насос.

Вывод, все вроде гуд, наверное отвык от машины за 3 недели.
Очень отвык, первый выезд и все не так и все не нравится, особенно жесткая подвеска и шумоизоляция. Ну и тяжеловат руль

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Надо сегодня вечером покататься побольше привыкнуть к машине

[timoha-07]

Анатольич, а фота где ты отшлифованную мандосю отмывал от пасты ГОИ и абразива наждачного есть? Так то те шерушки млин как "полезны" будут для стенок алюминия
На стенках картера, есть канавы выработки в местах резинок гидрораспределителя, если есть то вот тебе и тугая рейка.

[SAnat]

фота где ты отшлифованную мандосю отмывал от пасты ГОИ и абразива наждачного есть

Нету
На самом деле абразива почти не было, если только нано-слой.
Видимый глазу металл снятый оседал на самой наждачке серым слоем.

Отмывал тряпочкой с бензином (вставил в дрель точно также тряпочкой отполировал), потом продувал с пистолета продувочного, давлением 7атм выдувало все (например отложения грязи из под стопора), даже в одно отверстие (канал) вставил, дунул и из всех каналов вылетело масло фонтаном

На стенках картера, есть канавы выработки в местах резинок гидрораспределителя, если есть то вот тебе и тугая рейка.

Износа не видел, когда собирал.
У меня была мысль, что сами резинки гидрораспределителя (он же золотник) изношены.
И можно поменять бы на новые, есть в запасе фторопластовые кольца из набора для ремонта рейки (но остановило, то что оригинальные кольца гидрораспределителя должны быть лучше аналогов).

Но следующая мысль: тогда должны быть симптомы, типо в одну сторону крутишь руль, одно усилие, в другую - другое. Или прерывистые усилия на руле.

Но все работает равномерно, само усилие во всем диапозоне оборотов руля равномерно.

Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд:
На самом деле причины тугого руля две:
1. Не надо лениться в сборке
2. Надо больше каши кушать


1. Не надо лениться в сборке
Для начала как делаю я прокачку гидрача.
Сразу скажу я всегда вывешиваю передние колеса в воздух, чтоб легко крутить руль.


-Заливаю в подачу насоса жижу,
- обратка рулевой рейки отсоединена, под ней чистая емкость,
- ничего не мешает выходить воздуху и жидкости из рейки через обратку,
- я соответственно подливаю жидкость в шланг подачи насоса ГУР, товарищ крутит руль от упора до упора, и обратно,
- таким образом сначала вытесняется воздух, а потом воздух с жидкостью, все выходит через шланг обратки ГУР
- так мы вливаем 700-800мл жидкости, через обратку уходит где-то 200мл, которые потом сливаются в бачек.

Это способ гарантирует высокое качество прокачки, и отсутствие воздуха и только его я рекомендую

В книжках по ремонту и интернетах в целом пишут например такую инструкцию (руководство по ремонту автомобиля форд фьюжен, издательство 3рим)


Ну я и поленился, сделать по человечески как умею.
И решил попробовать полениться и сделал вот так как написано в инструкции и в интернете.

Итог:
- Вы собираете систему полностью.
- В бачек и частично трубки входит 300-400мл жидкости (из 800).
- Крутить рулем на не заведенной бесполезно, жидкость уходить не будет из бачка. Обратка подсоединена к бачку снизу, и на нее давит влитая в бачек жидкость, не возможно в таких условиях вытеснить воздух из рейки.
- теперь вы заводите двигатель и насос первые секунды работает на сухую (это износ!!!!!),
- бачек опустошается мгновенно, насос давлением вгоняет жижу в рейку и снова работает на воздухе (опять износ!!!!!)
- то есть завели машину, 2-3 секунды тут же заглушили, идете и видите бачек пустой, доливаете и снова, и опять тоже самое, и так 3 раза примерно,
- потом в бачке будет долго пена: заводите крутите рулем> пена > глушите > ждете минут 5 пока осядет пена > и снова по новой заводите - крутите - пена - глушите - ждете и так раз 10.

Дак вот руль приработался спустя сутки
То есть я дождался когда пена перестала идти, закрыл крышку бочка ГУР и поехал кататься , а руль туговат и подклинивает, значит воздух, остановился крутил рулем еще немного пузырков в бачке ГУР вышло.
Далее в процессе езды руль прикатывался, становился постепенно полегче, то есть еще остатки воздуха вытеснялись из системы потихоньку.
Только на следующий день руль стал легче.

Кароче я попробовал и не советую данный способ прокачки.

[timoha-07]

На самом деле абразива почти не было, если только нано-слой.

У, такой маленький а уже всех обманываешь. И не мыл стало быть. Да и бесполезно туда с семью очами воздуха лазить. Оксид хрома с пасты в углах железяки (там где масло))) наглухо засел. Надо было хотя бы малярным скотчем обмотать. Культур-мультур млин.

Да и долгие шаманства с изгнанием воздуха из системы -пустое. Если все штатно(с состоянием системы), то по окончании пенообразования в бачке гидравлика без воздуха, т.е. усилие на рулевом колесе не будет меняться в сторону "легкости". Да и суждения что фторопласт с фордячего завода круче иных фторопластов. Размеры сравнивал (аналог и б/у родные)?

[SAnat]

У, такой маленький а уже всех обманываешь. И не мыл стало быть. Да и бесполезно туда с семью очами воздуха лазить.

Вполне вероятно, что обманываю сам себя и других.
Конечно частички могли остаться, особенно под стопором.

Аааа блиииин и так сойдет


Буду я там стараться вымывать до микрон все, пусть будет в 800мл. масла частичка пасты гои, честно сказать не особо и расстроюсь если насос с рейкой помрут.
Когда работаешь в -10с на улице, как-то уже идеальным качеством работ готов жертвовать.
А так поживем увидим.

Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:

2. Надо больше каши кушать

Ну что затереть про эту тему.

Кароче сегодня представилась возможность проехаться на другом фьюже, такое же усилие на руле как у меня.
Заодно выгнал свой фьюж.
Тот опять долго стоял без дела, вот такая зима (красота) под капотом обнаружилась.


Никогда такого не видел, прям настроение подняло. Что значит долго стояла машинка.

Итак действительно руль немного туговат, ну блин к любой машине надо привыкать первые часы езды, это нормально абсолютно.
Это фигня , вот когда с правого руля на левый пересаживаешься или обратно, вот там интереснее, там повороты первые сутки показываешь дворниками, а лобовое очищаешь поворотником

Тут легче, но первые 2 поворота после выезда я вообще не вписывался маленько - рейка рулевая длинная у фьюжа, отвык.

Кароче заметил за собой, если не езжу на машине больше 3 недель - отвыкаю.
Вообще отвыкаю, сажусь в машину как-будто это не моя или купил новую.

Кароче снова "медовый месяц", я не знаю как она рулится, как тормозит, как ведет себя на дороге, мне все непривычно.
6 лет владею машиной , а сел как в новую
Кстате клевое ощущение, когда машина надоела, на месяц ее ставишь , пехом гуляешь и ездишь на чем-то другом.
И все, приходишь через месяц и первые часы чувство как-будто новую машину купил.

Из минусов уже улетел передним колесом в бордюр (тьфу-тьфу шаровую не срезало и стойку не погнуло) Хорошо не в забор. Машина легкая, резина широка для зимы (195 ширина) , кароче передок на снегу легко уходит в снос.

Надо привыкать, пока боюсь гарцевать, машинка маленькая короткая, очень легко на дороге пустить в занос, и колею зараза очень не любит сильно прямо.

Из приколов с рейкой, есть очумелое ощущение на руле - я кручу руль на снежку и чувствую на руле, прямо вибрацию с колес, прямо на руле малейшие неровности дороги ощущаются, нет никакого демфера.
Более того я ногами на полу чувствую как пол вибрирует когда я колеса кручу на месте на снегу, даже на пол и кузов микровибрация передается когда просто крутишь руль на месте (нет сайлентов подрамника же).

Офигеные ощущения, машина реально как Автоваз (в хорошем смысле слова) из начала 2000-ых ощущается, те что до весты и иксрея были, калину очень напоминает конечно по ощущениям (только гула коробки не хватает, и шумка лучше во фьюже).
Прямо все чувствуешь, мельчайшие неровности дороги чувствуешь на руле и вообще на кузове и своим телом, хотя резина 195/65/15.
С одной стороны комфорт страдает. С другой стороны настраивает на некую спортивность и чувство самого автомобиля (хочется блин наваливать на ней жестко, именно потому что она как телега дубовая вся и все неровности чувствуются очень остро как на самом рулевом колесе так и на кузове и своем теле, она ничего не демфирует вообще, поэтому к расслабленной езде вообще душа в ней не лежит, для спокойной езды подвеска должна мягко работать и кушать ямы, вот тогда хочется просто тихо ездить и наслаждаться комфортом, а в этой прямо все огонь, хочется жести, хочется ездить агрессивно и наслаждаться рулежкой).

Денек-два и будет как родная И будет жесть

[timoha-07]

Анатольич, бери "козлика" или "Патриота", допиливай, и будет песня! А так свистопляска с Ежом перед голой задницей (садо-мазо))).

[Hevian]

Привествую всех, подскажите как правильно называется эта деталь ? Втулка рулевой рейки или сальник ? на первом фото указал где она должна быть, а на 2 фото оно и есть. И подскажите какой номер чтобы заказать ?

[timoha-07]

Тоже не знаю её полное название, но это типа втулка-демпфер, при максимальном вылете рейки влево предотвращает удары рейки о ее корпус. Справа в гайке латунный аналог, но там и плечо от рулевой колонки больше. Может у токаря проще заказать или аналог с нашемобилей адаптировать?

[Hevian]

Тоже не знаю её полное название, но это типа втулка-демпфер, при максимальном вылете рейки влево предотвращает удары рейки о ее корпус. Справа в гайке латунный аналог, но там и плечо от рулевой колонки больше. Может у токаря проще заказать или аналог с нашемобилей адаптировать?

Спасибо за ответ. Пройдя по магазинам авто запчастей, узнавая что это за деталь, все пожимали плечами, просмотрев кучу видео по ремонту рулевых реек, и литературы на форуме, ни разу не увидел этой детальки. Сняв справа пыльник увидел, такую же пластиковую детальку. И вот вопрос, важная ли эта деталь ? место ли ей там ? или ее просто отложить и ехать посматривая уровень жидкости ГУР?

кстати наткнулся на этот сайт https://www.drive2.ru/l/474406557988160211/ там такая же беда

[timoha-07]

И вот вопрос, важная ли эта деталь ? место ли ей там ?

На вид "хилая" та деталь, стопорится в корпусе реи не надежно. Раз инженерами задумано - то там есть её место. Но! По "статистике" - (помимо моей версии демпфера) это "индикатор" того что рейке капец)))). И следующий элемент статистики ( не совсем достоверный))) сам два раза лазил в разные реи (Фьюжевы) в одной с завода были те шмычки в другой не было. В той что не было - работает прекрасно и далее без них. Возможно ещё как версия их назначения - оградить ход реи упором шарнира тяги в пластик - защитить зубчатую передачу или чтоб поршнем реи не расплющило сальники.
В любом случае при сборе рейки оценить крайние положения реи и понять нужен там тот демпфер.

[pashka_86]

Всем привет.Сегодня при замене колес с зимы на лето обнаружил что с правого пыльника рулевой тяги подтекает масло(с февраля до настоящего времени масло в бачок ГУР подливал три раза уже).Вопрос сильно ли критично это и о чем это говорит,течь рейки?PS:с устройством данного узла не знаком пока.