Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

заранее смотрю, что ставить, если приговорят замену всего узла, а не только выжимного.
Поправьте пожалуйста мой выбор
Комплект сцепления SACHS 3000950016 (на него цена сладкая, 8700 руб.) Кстати вопрос-указан диаметр 220мм, подойдет?
Если по SACHS отказ придет, тогда уже Luk закажу, так-как другие варианты SACH 15к стоят:(
Выжимной Ford выдает два варианта 1838042 и 1685433, оба подойдут?

Вот только что приехал из гаража - весь в масле и пыли, но довольный и счастливый с ощущением новой машины.
Комплект сцепления LUK и одноименный выжимной покупал у К.. На корзине с удивлением обнаружил надпись "Южная африка"))))
В общем доволен на 100% пока: пропало нечеткое включение первой передачи, звук "хрррххррр" при разгоне и я опять перестал чувствовать сцепление: нажимаю, а педаль в пол проваливается как будто на воздух нажимаю, но к этому ноги привыкнут.
Сцепу менял на пробеге 130000 км. Стояла сцепа SACHS с надписью Motorkraft, феродо стерт на 50% - почти до клепок.
Ещё и сальники приводов КПП поменял: поставил Corteco. Примечательно: на левой гранате выработка вала (в контакте с сальником) выражена значительно больше, нежели на правом валу. Сальники ставил на прежние места без смещений.
Будем наблюдать.

У меня тоже сразу после замены педалька "пустая" была. Сейчас ощутимо потяжелела .
Менял тоже на 130 тыс.

Всем привет, вот и у меня подошел срок выжимному, похоже. При нажатии на педаль сцепления, появляется нездоровый посторонний звук. Пробег 156 т.к., механика 1,6л.
VIN Поиск по каталогу на сайте autodoc, выдает вот такой арт. FORD 1838042. В теме нигде такого арта не встречал, это теперь такой новый арт у них?
И в догонку еще вопрос, какова вероятность, что диск с корзиной тоже нужно менять, просто чтобы все сделать за раз?
арт. комплекта сцепы FORD 1732732, на замену выдает INA/LUK 621300809, всё верно?
Ну и традиционный глупый вопрос, что еще обязательно к замене при замене выжимного и сцепы, какие жижи, болтики и т.п.

Добавлено спустя 5 часов 14 минут 37 секунд:
Тест по приведенной методике:
1 заблокируйте колеса и включите ручник.
2 Запустите двигатель и включите 4 передачу, сцепление не отпускать.
3 задать 2000 оборотов.
4 медленно отпустите педаль сцепления.
5 двигатель должен заглохнуть

не пройден, т.е. насколько я понимаю сцепе каюк

sadev писал(а):не пройден

Машина поехала или стояла при этом?

Если поехала - тест не прошел ручник, а если стояла - сцепление.

*Casper* писал(а):

sadev писал(а):не пройден

Машина поехала или стояла при этом?

Если поехала - тест не прошел ручник, а если стояла - сцепление.

стояла

sadev писал(а):Тест по приведенной методике:
1 заблокируйте колеса и включите ручник.
2 Запустите двигатель и включите 4 передачу, сцепление не отпускать.
3 задать 2000 оборотов.
4 медленно отпустите педаль сцепления.
5 двигатель должен заглохнуть

Чисто из любопытства. А какой нибудь подобный тест можно проделать на роботе?

sadev писал(а): Ну и традиционный глупый вопрос, что еще обязательно к замене при замене выжимного и сцепы, какие жижи, болтики и т.п.

0.5 л. тормозушки.
2.3 л. трансмиссионки, т.к. масло-то сольете полностью.
Пару сальников приводов КПП, т.к. всё равно коробас снимать, да и пробег хороший.
Оправку для центрирования сцепления или длинную (сплошным цилиндром) головку на 11 (для сцепы на 1.4, на 1.6. не знаю, может первичные валы и одинаковые у коробок для разных двигателей).
Также нужно сразу обследовать нижнюю опору двигателя, хотя её-то всегда можно быстренько поменять, а вот сальники приводов я бы 100% прикупил бы.
Когда коробку снимать будете, обратите внимание на разъем к лямбде. Он крепится в тени теплового экрана в районе нижней опоры двигателя.

aap писал(а):

sadev писал(а): Ну и традиционный глупый вопрос, что еще обязательно к замене при замене выжимного и сцепы, какие жижи, болтики и т.п.

0.5 л. тормозушки.
2.3 л. трансмиссионки, т.к. масло-то сольете полностью.
Пару сальников приводов КПП, т.к. всё равно коробас снимать, да и пробег хороший.
Оправку для центрирования сцепления или длинную (сплошным цилиндром) головку на 11 (для сцепы на 1.4, на 1.6. не знаю, может первичные валы и одинаковые у коробок для разных двигателей).
Также нужно сразу обследовать нижнюю опору двигателя, хотя её-то всегда можно быстренько поменять, а вот сальники приводов я бы 100% прикупил бы.
Когда коробку снимать будете, обратите внимание на разъем к лямбде. Он крепится в тени теплового экрана в районе нижней опоры двигателя.

Спасибо за инфу по расходникам, а делать буду в сервисе

В общем, краткий отчет после замены и небольшого пробега (30 км):
1. Выжимной брался Ford-овский, пришел в картонной упаковке с наклейкой Ford, внутри выжимной с наколками Мotorcraft и Ina, и такой же белой смазкой, как в постах ранее
2. Сцепление было luk, такое же, как в постах ранее
3. Педаль сцепления стала мягче
4. Схватывать стало в самом низу (начале возврата педали)
5. А вот с включением передач, какие-то непонятки. Как сказали сервисмены, когда забирал машину, диск сцепления оказался немного толще, вследствие этого передачи включаются вообще не пойми как, то туго, временами вообще сложно включить, то так же легко, как и раньше. Задняя это вообще отдельный разговор, если просто стоять и попробовать включить заднюю, то ее либо не включить, либо со скрежетом, либо с силой. Если, опять же стоя, пройтись по нескольким передачам, ну например 1,2,3, и сразу заднюю, то она включается легко. В общем пока не совсем в восторге, буду конечно наблюдать, притрется диск может.

У кого-то так было? Прошло? Или это какой-то косяк при установке, и так быть не должно в принципе.

sadev писал(а):Если, опять же стоя, пройтись по нескольким передачам, ну например 1,2,3, и сразу заднюю, то она включается легко.

У меня так на Тойоте задняя включается - только мне хватает включить 3-ю и задняя легко включается. Этот косяк уже лет 7-8, сцепление не менял.
На Фьюжике заметил, что если выжав сцепление сразу втыкаю заднюю - может рыкнуть. , чуть сделать задержку 2-3 сек. и легко включается.

саш писал(а):если выжав сцепление сразу втыкаю заднюю - может рыкнуть. , чуть сделать задержку 2-3 сек. и легко включается.

раньше тоже так было, а сейчас пока

sadev писал(а):Как сказали сервисмены, когда забирал машину, диск сцепления оказался немного толще, вследствие этого передачи включаются вообще не пойми как, то

Немного толще, чем что? Сдается мне, что "сервисмены" малость по ушам катают. надо проверить прокачано ли толком сцепление, запрален ли должный объем масла и зафиксированы ли тросы переключения передач на пластмассовом кожухе на коробке. Это некий минимум, нарушение пунктов которого может приводить к безобразию при переключении. Коллеги дополнят, если что.

aap писал(а):

sadev писал(а):Как сказали сервисмены, когда забирал машину, диск сцепления оказался немного толще, вследствие этого передачи включаются вообще не пойми как, то

Немного толще, чем что? Сдается мне, что "сервисмены" малость по ушам катают. надо проверить прокачано ли толком сцепление, запрален ли должный объем масла и зафиксированы ли тросы переключения передач на пластмассовом кожухе на коробке. Это некий минимум, нарушение пунктов которого может приводить к безобразию при переключении. Коллеги дополнят, если что.

про толщину, это их предположение, т.е. в моем понимании диски не полностью размыкаются (ну это я уже додумал). как это всё правильно проверить? педаль выжимается без провалов, с одинаковым усилием. масло, я насколько понимаю, никак вообще не проверить, без хитрых манипуляций, ну и при замене сцепы, масло доливали (со слов). Не доверять сервисникам причин вроде нет, не первый раз у них был, делают хорошо.

aap писал(а):

sadev писал(а):Как сказали сервисмены, когда забирал машину, диск сцепления оказался немного толще, вследствие этого передачи включаются вообще не пойми как, то

Немного толще, чем что? Сдается мне, что "сервисмены" малость по ушам катают. надо проверить прокачано ли толком сцепление, запрален ли должный объем масла и зафиксированы ли тросы переключения передач на пластмассовом кожухе на коробке. Это некий минимум, нарушение пунктов которого может приводить к безобразию при переключении. Коллеги дополнят, если что.

про толщину, это их предположение, в связи с такой работой коробки, т.е. в моем понимании диски не полностью размыкаются, и вал коробки передач продолжает вращаться, не давая нормально переключаться (ну это я уже додумал). Либо, опять же, это догадки, слабые лепестки, что опять же не позволяет дискам отжиматься друг от друга. Как это всё правильно проверить? педаль выжимается без провалов, с самого начала, с одинаковым усилием. Масло, я насколько понимаю, никак вообще не проверить, без хитрых манипуляций, ну и при замене сцепы, масло доливали (со слов). Не доверять сервисникам причин вроде нет, не первый раз у них был, делают хорошо.

На не заведенной машине, все передачи включается без проблем.

Вот у меня и есть надежда на то, что диск немного сотрется и всё будет в норме.

Воздух из сцепления надо выкачивать, а не диски винить

*Casper* писал(а):Воздух из сцепления надо выкачивать, а не диски винить

понял, самостоятельно сделать можно? и процедуру бы, поиском поискал, нашел только для робота.

Здесь есть http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... plenia.htm

sadev писал(а):самостоятельно сделать можно?

Ага. Мне удалось это сделать легче и быстрее, когда взял шприц на 200 (здоровый такой), соединил с выпускным, вытянул шток и открыл штуцер. В шприц напузырило и стало сцепление правильным.

*Casper* писал(а):

sadev писал(а):самостоятельно сделать можно?

Ага. Мне удалось это сделать легче и быстрее, когда взял шприц на 200 (здоровый такой), соединил с выпускным, вытянул шток и открыл штуцер. В шприц напузырило и стало сцепление правильным.

т.е. если я правильно понял, ищем клапан сброса воздуха из рабочего цилиндра сцепления. Одеваем на клапан прозрачную шлангу, а на другой конец шланги шприц, ну и вытягиваем шток и открываем штуцер. Педаль сцепления при этом не нажимаем? Шланга из под капельницы пойдет, или специальная какая?